Матчасть > F. A. Q.
Основные проблеммы двигателя большого хжр и методы решения
SaShok:
Итак, попробую собрать все в кучу по плюсам и минусам хжр мотора, а так же что с этим делать.
1. Течь прокладки клапанной крышки.
Одна из основных проблем. Очень высокая температура + хитрая конструкция резинки. В итоге резина портится, и начинает сочиться масло, обычно с левого переднего угла, тк при стоянке на боковой подножке туда стекает масло. Помогает только замена прокладки, ставить новую на герметик смысла нет, так же со временем потечет. Одно хорошо, обычно прокладка живет около 30..50 к километров и ее замена попадает на регулировку клапанов. Так же вместе с прокладкой иногда нужно менять резиновые шайбы под болтами крепления. Замена их при каждом вскрытии крышки часто излишняя, состояние определяется визуально, шайба не должна быть продавлена возле болта и не иметь механических повреждений. Оригинал зеленого цвета и весьма долговечен, неоригинал черного и одноразовый. также категорически не рекомендую неоригинальные прокладки.
2. Впускные манифулды.
Вторая частая проблемма, тоже связана с высокой температурой мотора и неудачной конструкцией. Дубеют и трескаются. Внешние трещины не есть причина для замены, диагностика состояния проверяется поливанием их карбклинером на заведенном моторе, обороты при этом не должны меняться. Очень часто подсос воздуха появляется между манифулдой и гбц, в самом горячем месте. Уплотнение там через стандартный о-ринг, и он дубеет. Категорически желательно это место сажать на хороший герметик, при этом излишки герметика легко удаляются изнутри канала тряпкой. Особенно актуально для неоригинальных манифулдов. Сами манифулды до 2003 года при замене надо покупать от фж 1200, а не от хжр. Также надо уделять внимание посадке штуцеров синхронизации в манифулды и их колпачкам. Штуцера не должны болтаться, а колпачки не иметь трещин.
3. Сцепление.
Сама муфта весьма неплохой конструкции и достаточной площади, но при этом имеет крайне неудачный прижимной механизм с пружинной шайбой. Тут решение замена прижимного механизма на тюненый. В качестве полумеры используется первый стальной диск увеличенной толщины и прижимная шайба от вимакса 1700. Для стокового мотора этого впринципе достаточно. Если сцепление начало буксовать, но толщина фрикционных дисков в норме, а стальные не имеют следов подгорелостей, то достаточно замены прижимного механизма, однако диски надо обязательно зачистить мелкой наждачной бумагой. Самый простой вариант - установка двух сильно б\у пружинных шайб одна на одну. Себестоимость смешная, эффект очевиден, хватает даже на умеренно тюненых моторах. Установка двух новых шайб не рекомендуется, ручка становится слишком тугой, что плохо в городе.
Подшипник корзины на больших пробегах может шуметь, однако он никогда не ломается. Замена на сток смысла не имеет, можно поставить полноигольчатый подшипник, можно не делать ничего. Механизм выжима не столь плох, как про него пишут, но страдает от грязи и воды. Нужно разбирать и чистить время от времени, полная разборка обычно совмещается с заменой цепи. Ремкомплект оригинальный недорогой, проблемм с ним нет. Армированный шланг чего то хорошего в работу сцепления не добавляет, и может быть рекомендован только из эстетических соображений.
Прокладки крышки сцепления бывают 2 видов. 1200 паранит, 1300 полимерная с металлизацией. Полностью взаимозаменяемы, ни та ни та никогда не течет, если после вскрытия сцепления ставить новую.
4. Масложорство и его причины.
Расход масла может наблюдаться, но при расходе больше 0.5л\1000км требуется ремонт. Маслосьемные колпачки подходят автомобильные, номер для заказа на форуме есть. Со втулками и клапанами при вменяемых пробегах проблемм не бывает. Маслосьемные кольца часто бывают закоксованы, и причина в высокой температуре мотора. Так же часто они страдают из за подсоса пыли мимо воздушного фильтра. С этим моментом надо всегда быть аккуратным, менять фильтр вовремя и проверять отсутствие пыли в фильтрбоксе. Часто бывает подсос по крышке бокса или по трубке слива конденсата. Само масло рекомендуется гидрокрекинговое с вязкостью 20в50 и заменой не реже раз в 5000км. Уровень лучше держать чуть выше максимальной отметки.
5. Система зажигания и электрическая часть двигателя.
Иногда от температуры трескается корпус датчика передачи и начинается течь, тут только замена. Датчик уровня масла в поддоне часто глючит, при смене масла его полезно снять и промыть бензином, потом повторять это каждые 50к километров, он стоит в самой нижней точке и в нем собирается грязь. Стоковое зажигание абсолютно надежно, но рекомендуется установка пластины зажигания со смещением на 2 градуса, это облегчает заводку мотора на горячую и несколько снижает температуру двигателя. Проблеммы с отсечкой, не кручением мотора выше 7к оборотов и прочими глюками на старых 1200 японцах и 1300 до 01 года хорошо решаются только заменой комутатора на комутатор от ранних европейских 1200 с маркировкой 4pu и удалением для 1200 платы в спидометре, и отключением лишних проводов на 1300. Сами фишки подходят.
6. Маслорадиатор и маслофильтр. Существует тюнинг в виде переходника под масляный фильтр корпусного типа. можно рекомендовать при больших пробегах и частой смене масла. Каких то других плюсов кроме удобства он не несет. Стоковый корпус маслофильтра при отсутсвии меры в руках закручивать только моментным ключом и аккуратно, чтобы ничего не попало под резинку. Проблемм он не доставляет. Увеличенный маслорадиатор для стокового мотора вещь абсолютно излишняя, в виду конструкции маслосистемы с двухступенчатым маслонасосом.
Каких то критичных проблемм по кпп, коленвалу, поршневой двигатель не имеет вприципе. Иногда бывают проблеммы с обгонной муфтой стартера на моторах до 01 года, но обычно вопрос решается свежим аккумуляторм. При капремонте можно доработать муфту или поставить ее нового образца. Шум привода генератора и стартера тоже кроме шума никак себя не проявляет. для его устранения необходимо заменить резинки демпфера привода генератора и в случае необходимости цепь, а для этого разобрать полностью двигатель. Но при этом случаев физической поломки этого узла не отмечалось ниразу.
fofan:
Таки лаконично...по теме
mack:
Про натяжитель и башмаки цепи грм, можно бы добавить пунктик, тоже подвержены износу и влиянию высоких температур. Резинки бокса воздушного фильтра тоже не вечные. И про карбы можно тоже чего-нибудь написать. А так, в общем и целом, вроде все по делу *smoke*
SaShok:
С башмаками цепи редко что то бывает, полностью сожраных не видел ниразу. Натяжитель тоже сам по себе надежный, вызывает вопрос только резиновый наконечник на штоке, который заменяется привареной туда гайкой. Цепь грм тоже весьма ресурсная в отличии от той же сибихи литровой
EviL_LaugH:
Про резинку на натяжителе цепи написали - я дополню про иногда появляющиеся проблемы с ссущимся краником.
Навигация
[0] Главная страница сообщений