Матчасть > Общие вопросы
малярка ХJR club? вопросы и ответы.
Алёшка:
--- Цитата: Алёшка от 01 Июля 2011, 01:29:24 ---
--- Цитата: enter04 от 30 Июня 2011, 16:55:26 ---Если что, извините что не туда вкрячил :)
Источник: silvereagle.narod.ru
Покраска
Покраска. Азы. Не буду уже говорить о подготовке, много чего было на эту тему сказано. Только посоветую не покупать дешевую советскую шпатлевку. Она плохо ложится, долго сохнет и вышкуривать ее одно мучение. Кроме того, она имеет свойство отваливаться совершенно самопроизвольно. Буржуйская типа Body или подобная не намного дороже, а качество просто небо и земля! Не экономьте! Самим же будет легче работать! Обязательно перед покраской нужно протереть поверхность растворителем и дать ей высохнуть. Даже если только что поверхность прошкурена, все равно надо. Растворитель уберет остатки пыли, шпатлевки и жира. Растворитель лучше всего брать 626 или подобный. Только надо смотреть, чтобы он обязательно прозрачный был. Потому что часто вместо растворителя льют всякую дрянь типа политуры. Он такого желто-коричневого цвета и пахнет зубодробительно. Хороший растворитель абсолютно прозрачный и пахнет не очень резко. Не надо бояться что, мол, дешевый и советский. Он лучше всего. Ну, если денежка есть можно купить фирмовый, той же фирмы, что и краска. Только все равно надо проконсультироваться со специалистом, подойдет ли он под конкретную краску. Пульвер - с ним сложнее. Бывают пневмо- и электрические вибропульверы. Вибропистолетом много не накрасить. Он плюется неровно и вообще, лажа получится. То есть работать можно, но опять же, качества не будет. Основных правил покраски несколько: Заправлять краску надо понемножку. Причем чем жиже краска получается, тем лучше. Цвет от количества растворителя практически не меняется, а вот если краска густовата, ляжет она фигово. Чем жиже краска, тем ровнее ляжет. Факел распыла нужно сделать пошире. Он, как правило, у всех пульверов не круглый, а плоский. Так вот, пылить надо тонким слоем. Лучше пройти поверхность пять раз тонким, чем 2 раза толстым. Ляжет лучше и не потечет. Пылить надо крест - накрест. То есть если сначала водил пульвер вправо-влево, то во второй проход делай вверх-вниз. Не страшно, если за первые несколько раз краска не скроет грунт. Нельзя забрызгивать «лысины» тут же и пытаться добиться того, чтобы слой лежал одинаково на всей поверхности! Ничего не получится все равно, а вот краска потечет точно. А это значит, что надо будет ждать полного высыхания, вышкуривать и красить снова. Это все скроется дальше, следующим слоем. И уже на заключительной стадии, когда все покрашено, можно кое-какие пятачки пыльнуть дополнительно. Только, опять же, надо аккуратно, чтобы не потекло. Между нанесением слоев надо делать по 15-20 минут перерыв. Чтобы слой просох. З.Ы. Если хочется сделать круто, то придется забыть на время работы про любимую байкерскую болезнь – ЛЕНЬ! Надо обязательно вышкурить грунт как следует, прежде чем красить! Так вроде кажется что ровно, а как краску положил – все вылезет сразу. Тем более металлик. Он вообще очень вредный. Под металлик надо просто вылизывать поверхность. И еще немного про краски. Их сейчас дофига разных в магазинах, но все маляры, с которыми я разговаривал на эту тему, в голос говорят, что работать и получать достойный результат можно только с краской Sikkens. Все остальное типа Mobihel, DuPont, Ника и т.д. лучше даже не брать. Еще есть крутая краска Basf. И снова о покраске. 1. Шпатлевание: о нем уже сказано, хочу добавить, что не нужно шкурить шпатлевку с водой, гигроскопична она зараза - ржаветь метал под ней будет, а выводить под ноль ее не стоит, оптимально шкуркой Р-80 2. Грунтование: перед грунтованием обязательно обезжирьте шпатлевку. Я применяю для грунтования двухкомпонентную грунт-шпатлевку фирмы Боди она быстро сохнет, её не надо греть и все мелкие царапины от шкурки она не проявляет а наоборот заливает. После просушки её не надо выводить под ноль нулевой шкуркой. 3. Собственно покраска: если хотите металик, то берем основу металик нужного цвета и крест на крест в два слоя красим деталь, толстый слой краски не требуется - главное, чтобы грунт не просвечивал и краска лежала ровно. Краскопульт необходимо держать перпендикулярно к поверхности на расстоянии 30-40 сантиметров, ближе нельзя иначе металик не будет гореть, если хотите покрасить не металиком, то берем обычную нитро краску и красим ею также как металиком, консистенция краски должна быть, как у молока, если опустить в краску электрод то с него краска должна не стекать, а капать, примерно 8-10 капель. 4. Затем если вам хочется что-то нарисовать на вашем байке это следует делать на полученной основе, высокохудожественные рисунки рассматривать не буду, а вот не сложный одноцветный, как сделать расскажу, например огонь или трабл какой-нибудь. 5. Берем молярную ленту и обклеиваем с небольшим перехлестом ею всю поверхность детали, рисуем карандашом на ней рисунок, канцелярским ножом прорезаем скотч по контуру - это нужно делать осторожно до металла прорезать не следует, удаляем скотч с окрашиваемых мест и красим их требуемым цветом. Когда немного подсохнет краска, удаляем остатки скотча, все рисунок готов. 6. Нанесение лака: перед нанесением ничего обезжиривать не надо иначе нитрокраска слезет вместе с растворителем. Разводим лак по инструкции. Я пользуюсь Мобихелом, либо Новойлом Сиккенс конечно хорошо, но свинью ананасами кормить я считаю излишеством. 7. Наилучший эффект достигается если лак наносить в два слоя, затем просушка, полировка, опять два слоя, опять полировка, опять два слоя и на этом можно остановиться, хотя я думаю многих устроит и первые два слоя без полировки. 8. Вот собственно и все, кстати, применяя описанные выше материалы вам не потребуется сушильная камера главное, чтобы температура была не ниже 20 градусов.
--- Конец цитаты ---
нормальная статья для нови4ков,
только пуликом за 1000р. я положу нехуже 4ем за 15000.хотя у меня один пулик за 19700,другой за 4000ю
сушильная камера в ЛЮБОМ СЛУ4АЕ НУЖНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ина4е будет видно контур шпатлевки.лак HS в два слоя наносить нельзя.он вскипит.
коро4е.
статья написана лохом-дилетантом для нови4ков,4тоб они потрахались и пошли к мастеру.
--- Конец цитаты ---
шпатлевку,грунт и т.д. БОДИ ,НЕ ВЗДУМАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!!ГАВНО ПОЛНОЕ!!!
Алёшка:
и еще,металиком красить проще 4ем акилом.
коро4е,не 4итайте и не делайте как в этой статье.
лу4ше спросите.я отве4у.
Алёшка:
зна4ит так.
накладываем шпатлевку.
мы уже вытянули вмятины,прошлись 240 шкурой,обезжирили антисиликоном,
этап 1:наносим шпатлевку слоем не более 2-3 мм,САМАЯ ГЛАВНАЯ ОШИБКА НОВИ4КОВ это желание замазать сразу.
если вмятина глубокая,наносите сна4ала шпатлевку со стекловолокном,она дает меньшую усадку,большую адгезию и про4ность.
нанесли.
этап 2:многие с4итают-само высохнет,два компонента и т.д. химия химия - попа у маляра синяя :P ХРЕН ТАМ,
на4нете красить и 4етко будет видно границы шпатлевки. сушка 60градусов цельсия на каждом этапе, ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
этап 3:просушили,выпили 4АЮ пока сушилось *rules*,шкурим 400 шкурой.крупнее нельзя!!!будет видно риску.зашкурили,обезжирили.если вмятина ещё глубокая,опять шпатлевка со стекловолокном,если более менее небольшая,то шпатлевка универсальная.Повторяем пункты один и два.т.е.нанесли высушили зашкурили.если требуется,4то 4аще всего-то процедуру повторять пока неустанете,и не достигните приемлемого результата.
этап 4: берем финишную шпатлевку и повторяем все.финишная шпатлевка закрывает поры,она необходима.шкурится 800-й шкурой.
таким образом мы подготовили деталь под грунтование,и нанесение проявки.
завтра напишу про грунтование и нанесение базы.
Алёшка:
приехал к нам ровер.который попал между газелью и бы4ком по самые задние двери.прикольно.
Алёшка:
т.к. морда отсутствовала,то фотать не стали.красились вытягивалась шпатлевалась машина по задние двери
,остальное подкрашивалось переходом.
Навигация
[0] Главная страница сообщений