Сколько раз разжёвывалось, что мажутся только резинки-сальники, чтобы заводская смазка не выдавливалась
Если сальник порван, то хоть как смазывай ролики, цепь хрустеть будет по-любому.
Из сайта
www.zongua.org скопировал
Цепь состоит из двух групп звеньев - внутренних и внешних. Внутренние звенья представляют собой две боковые пластины, жестко соединенные между собой расклепанными по краям втулками. На каждую втулку с минимальным зазором надет свободно вращающийся ролик. Внешнее звено состоит из двух пластин, соединенных стержнями, пропущенными сквозь отверстия втулок внутренних звеньев и расклёпанными на концах. То есть в цепи существуют две группы пар трения: втулка-стержень и втулка-ролик. Раньше грамотные мотоциклисты периодически снимали цепь, отмывали в бензине, затем "варили" в графитной смазке, а не шибко грамотные - в солидоле. При нагреве воздух в зазорах расширялся и выходил наружу, а при последующем охлаждении в кастрюльке вместо него засасывалась разогретая смазка. Такой обработки хватало ненадолго, да и проводили ее нечасто (кому охота пачкаться в "графитке"?). Лентяи же, в лучшем случае, щедро поливали цепь отработкой, которая исчезала с цепи после нескольких десятков километров пути и чуть спустя обнаруживалась на мотоцикле и одежде его владельца. Вот почему цепи долго не жили.
Владелец современного мотоцикла избавлен от суеты с кастрюльками и отскабливания потеков "графитки" с кухонной плиты. Пары втулка-ролик современной цепи уже при изготовлении наполнены специальной смазкой и защищены от воздействия окружающей среды манжетами типа O-ring, X-ring или Z-ring. Эта смазка служит весь срок службы, но при условии сохранности манжет. То есть эти пары более или менее защищены.
А как же пары втулка-ролик? Увы, конструкторы до сих пор не придумали для них эффективной защиты от воздействия окружающей среды, и они нуждаются в регулярном обслуживании. И вот почему. Во время езды ролики перекатываются по зубьям звездочек, снижая трение. Чем выше нагрузка на цепь, тем сильнее она нагревается. При этом смазка под роликами постепенно теряет свои свойства (в пары втулка-стержень закладывается жаростойкая смазка). Кроме того, в этом зазоре накапливается дорожная пыль. В результате получается некое подобие абразивной пасты для притирки клапанов. Далее события могут развиваться по двум сценариям. В первом - закоксовавшаяся смазка заклинивает ролики, и они, вместо того чтобы катиться, скользят по зубьям звездочек и истирают их. Вот и получается, что при вроде бы "живой" еще цепи начисто истерты зубья звездочек. Второй вариант характерен для менее мощных мотоциклов - абразивный износ. В этом случае ролик истирается изнутри и крошится. Бывает, что перед тем как рассыпаться, он успевает наделать пакостей - протереть соединительную втулку внутреннего звена, а тут уже и до разрыва цепи недалеко.
Вот и получается, что нынче основная задача цепных смазок, что продаются в магазинах, не помочь цепи изгибаться, а обеспечить беспрепятственное вращение роликов. Перед обработкой цепи зазоры между пластинами наружных и внутренних звеньев нужно отмыть от грязи и старой смазки, чтобы в каждую щелочку попала свежая и продлила жизнь уплотнительных колечек. Особенно важна мойка для роликов.
Казалось бы, чего проще: сними цепь, брось в ведро с бензином, как в старые времена, и бултыхай в нем, пока не надоест. Нет, нынче этот номер не пройдет. Во-первых, цепи современных спортбайков неразъемные, и снять ее с мотоцикла без распрессовки, как правило, не удается. Но тогда для сборки понадобится новое звено. Оно у вас есть? Знаете, где купить? Сможете его запрессовать?.. И потом, бензин или керосин плохо растворяют состарившиеся цепные смазки. Зато запросто испортят уплотнительные колечки.
От души советуем: пользуйтесь только специальными очистителями мотоциклетных цепей - с ними можно работать, не снимая цепи с мотоцикла. Эти составы создавались целенаправленно для растворения цепных смазок, они обновляют (по крайней мере, должны - обещано) уплотнительные колечки. (Дополнительные ремонтно-профилактические приспособления в виде щеточек и кисточек - но не со стальной щетиной! - упростят и ускорят дело.) Струя смывки, вырвавшаяся из аэрозольного баллона, попадает под давлением в зазоры и в считанные секунды растворяет остатки смазки, более того, -выбивает ее из зазоров вместе с пылью и водой. И из-под роликов тоже. После чистки цепь обязательно просушите. Если растворитель не успеет испариться, свежей смазке трудновато будет просочиться в зазоры пар трения.
Смазывать цепь положено через каждые 500 км, после каждого дождя или если услышите характерный скрип песка. Смазку наносите на внутреннюю сторону цепи, медленно вращая заднее колесо. А закончив все процедуры, не спешите прокатиться - выждите 10-15 минут (в холода - 20-30) и только потом отправляйтесь в путь.
