Вообще мне нравится обилие терминов типа "будто бы гуляют", "на мой взгляд в отличном состоянии", "без ступенек и задиров", ну и прочие неинженерные слова и выражения.Понял!) Вот только боюсь, что особого смысла мерить для меня нет.. Максимум, что я готов заменить это, пожалуй, кольца.. Ну может быть, хотя ооочень вряд ли, 1-2 поршня.. На большее я пока не накопил..) Но из научного интереса я все-таки поищу нужных людей)
Цилиндры и поршни имеют такие параметры, как эллипс и конус. Иногда бочка еще. Все эти параметры нужно рассчитать, измерив цилиндры и поршни в трех точках по высоте юбки крест-накрест, после чего делаются соответствующие вычисления, а потом открывается руководство по ремонту и смотрятся номиналы. Вот тогда можно будет сказать, все ли в порядке и так далее. А пока это бабкины гадания. А точнее, дедовы. :)
Для измерений нужны приборы: нутрометр и микрометр. Если их нет, можно отнести мотор в мастерскую по расточке-шлифовке, там рублей за двести вам обмерят и цилиндры, и поршни, и валы, да еще и все на бумажке запишут. А то будет обидно, если вы соберете мотор обратно и получится, что он ещё хуже поедет, чем до разборки.
Киножурнал "хочу все знать!".Отступать некуда, песок, вдумчивое чтение мануала ,учение тех.английского языка ,чистота спасет мир ! *wall*Зачем? *facepalm645*
Дед на тебе оторвётся, за сломаные игрушки :DКиножурнал "хочу все знать!".Отступать некуда, песок, вдумчивое чтение мануала ,учение тех.английского языка ,чистота спасет мир ! *wall*Зачем? *facepalm645*
Самое плохое, что из любопытства ты песка в мотор насыпал. Вряд ли там что то менять надо было. Сними кольца и почисти аккуратно канавки на поршнях потеря компрессии и жор масла на старых мотах очень часто из за залегания колец. Вставь кольца в цилиндры и посмотри зазоры, если в норме а поршни не задраны то нечего там менять.Благодарю за дельный совет!
Я конечно понимаю что оч интересно поковырять двиг и все такое,но может проще купить новый бу,у нас тут продавали вроде занедорого и ковырять старый как время будет.Мне кажется, мой вариант дешевле.. нормальный двигатель от 30 стоит, а я рассчитывал на 10-15.. Да и кто знает что там за кот в мешке.. у меня с маслом, добавленным в цилиндр компрессометр чуть было не сломался - на второй круг пошел! Уверен, что добиться отличных показателей работы движка на короткий срок не такая уж сложная задача..)
Те же запчасти, прокладки и прочее в круглую сумму вылезут,про время и нервы я вообще молчу.
Даже прокладки менять не собираешься?Я конечно понимаю что оч интересно поковырять двиг и все такое,но может проще купить новый бу,у нас тут продавали вроде занедорого и ковырять старый как время будет.Мне кажется, мой вариант дешевле.. нормальный двигатель от 30 стоит, а я рассчитывал на 10-15.. Да и кто знает что там за кот в мешке.. у меня с маслом, добавленным в цилиндр компрессометр чуть было не сломался - на второй круг пошел! Уверен, что добиться отличных показателей работы движка на короткий срок не такая уж сложная задача..)
Те же запчасти, прокладки и прочее в круглую сумму вылезут,про время и нервы я вообще молчу.
Собираюсь! А иначе откуда бы набежали 15к?))Даже прокладки менять не собираешься?Я конечно понимаю что оч интересно поковырять двиг и все такое,но может проще купить новый бу,у нас тут продавали вроде занедорого и ковырять старый как время будет.Мне кажется, мой вариант дешевле.. нормальный двигатель от 30 стоит, а я рассчитывал на 10-15.. Да и кто знает что там за кот в мешке.. у меня с маслом, добавленным в цилиндр компрессометр чуть было не сломался - на второй круг пошел! Уверен, что добиться отличных показателей работы движка на короткий срок не такая уж сложная задача..)
Те же запчасти, прокладки и прочее в круглую сумму вылезут,про время и нервы я вообще молчу.
Может, кто нибудь что-то знает о fourroad? Достаточно бюджетный комплект прокладок на чесотку продают http://fourroad.ru/index.php?route=product/search&search=Yamaha%20xjr400те прокладки что ты пишешь преспокойно делаются хорошим герметиком
Вот думаю, стоит-не стоит.. В принципе разница выйдет не сильно большая, но прокладка поддона считай бесплатно.. С другой стороны, может есть смысл сделать ее ручками, скажем из паронита? Прокладку сцепы тоже можно.. и тогда получится ещё дешевле, а главное - с душой!!)))
Наверное, все-таки не очень спокойно, ведь требуется быстрота движений и достаточно тонкий слой!) Но, в целом, да, этому меня учил ныне покойный Болт... У него было видео по созданию прокладки на крышку сцепления (если не ошибаюсь) с использованием картона и герметика. Хороший был человек, жаль, что без головы..Может, кто нибудь что-то знает о fourroad? Достаточно бюджетный комплект прокладок на чесотку продают http://fourroad.ru/index.php?route=product/search&search=Yamaha%20xjr400те прокладки что ты пишешь преспокойно делаются хорошим герметиком
Вот думаю, стоит-не стоит.. В принципе разница выйдет не сильно большая, но прокладка поддона считай бесплатно.. С другой стороны, может есть смысл сделать ее ручками, скажем из паронита? Прокладку сцепы тоже можно.. и тогда получится ещё дешевле, а главное - с душой!!)))
Настроить клапана-отдай лучше специально обученному человеку снятую головку в сборе,игра в пятнашки с шайбами будет наверняка.Эх найти бы такого! Надо поискать мотоциклистов..) И большое спасибо за ответ про тройную прокладку - успокоил!)
Прокладка клапанной крышки спокойно оттирается ядерным растворителем типа ацетона, и потом тонким слоем герметик. Держит шикарно, если прокладка не совсем пластиковая уже, конечноА ацетон краску не съест? А то под крышкой все окрашено.. можно, конечно, изловчиться..
И вот еще не скромный вопрос, зачем было так глубоко лезть, коли компрессия в норме была? Почему было не ограничиться проверкой зазоров, а если совсем все плохо то притиркой клапанов?...В компрессии то как раз и не было.. Была только после 10 кубиков масла, потому и грешил на кольца и хотел до них дойти. Ну и следовал принципу раз уж разобрал, смотри и меняй все расходники.
Головку можно отнести в автосервис, но не в гаражный, а кто именно ими занимается. У вас должна быть контора типа механики, расточка, шлифовка.Настроить клапана-отдай лучше специально обученному человеку снятую головку в сборе,игра в пятнашки с шайбами будет наверняка.Эх найти бы такого! Надо поискать мотоциклистов..) И большое спасибо за ответ про тройную прокладку - успокоил!)
Если компрессия появляется с маслом то это минимум замена колец *shlyapa*И вот еще не скромный вопрос, зачем было так глубоко лезть, коли компрессия в норме была? Почему было не ограничиться проверкой зазоров, а если совсем все плохо то притиркой клапанов?...В компрессии то как раз и не было.. Была только после 10 кубиков масла, потому и грешил на кольца и хотел до них дойти. Ну и следовал принципу раз уж разобрал, смотри и меняй все расходники.
Сегодня работал с цилиндрами. Намеревался их немного почистить. А заодно изучить сей предмет подробнее. Сейчас думаю, что совершил глупость, так как взялся мыть их Керхером. В итоге грязь осталась, а меня теперь преследует опасение, что цилиндры заржавеют (вернее не сами цилиндры - их я хорошенько протер), а каналы в них. Хотя я и продул их, используя всю силу своих лёгких (за делетантство свое стыдно ужасно). Пока я занимался сим ужасным занятием, обнаружил, что вокруг каждого цилиндра пролегает узкая канавка. Ширина меньше миллиметра, а глубина сантиметр-полтора. Канавка была забита металлической стружкой. И в общем я ее извлёк (возможно после этого она стала похожа на стружку). Не знаю, что это была за стружка, но вдруг засомневался, а нужно ли ее извлекать. Я решил, что эти канавки работают как тепловые зазоры цилиндра, а значит я правильно сделал, что почистил их.. И ещё, думаю, нужно шлифануть плоскость головы, а то на ней остатки прокладки и какой-то налет, возможно, тоже от прокладки осталось.Стружка это тепловой компенсатор! За каким *censored*,ещё и шлифовать собрался?!
Что такое каналы в цилиндрах?Я имел ввиду в голове. Это отверстия под шпильки и, как я понял, масленные каналы..
Если не подвергнуть шлифовке валоуловители то вакуума на впуске не будет. *ded*Валоуловители купил. Странно, что сразу не догадался. Теперь думаю, где достать пару-тройку литров компрессии. :D
Всё очень серъёзно *facepalm645*
По теме-если ты про канавку между гильзой и блоком со стороны картера то там должны быть резиновые кольца.
Если этот мопед будет ездить, то хыжер действительно неубиваем!Не хотелось бы проводить тесты на неубиваемость на своем моте.. Я намереваюсь вдохнуть в него новую жизнь.. Но придется ему маленько потерпеть, все ошибаются..
Фото давай, я ничего не понял ???Если не подвергнуть шлифовке валоуловители то вакуума на впуске не будет. *ded*Валоуловители купил. Странно, что сразу не догадался. Теперь думаю, где достать пару-тройку литров компрессии. :D
Всё очень серъёзно *facepalm645*
По теме-если ты про канавку между гильзой и блоком со стороны картера то там должны быть резиновые кольца.
А насчёт канавок, речь не о тех в которых кольца. В них слава богу все нормально. Речь о канавках на противоположной стороне блока. Эти канавки глубже и уже и были заполнены чем-то вроде алюминиевой стружки. Если этот компенсатор реально нужен был, как бы мне его восстановить?
Да потерпит наверное. Плохо, что ты в мотор грязи насыпал, может вкладыши ободрать, а то и канал забить. Слышал, наверное, чистота залог здоровья!Если этот мопед будет ездить, то хыжер действительно неубиваем!Не хотелось бы проводить тесты на неубиваемость на своем моте.. Я намереваюсь вдохнуть в него новую жизнь.. Но придется ему маленько потерпеть, все ошибаются..
Фото давай, я ничего не понял ???Да чего ты не понял, канавки с другой стороны блока от кольцевых. Видимо это ребра охлаждения! *Pol* *alk*
Полки валоуловителей ???Фото давай, я ничего не понял ???Да чего ты не понял, канавки с другой стороны блока от кольцевых. Видимо это ребра охлаждения! *Pol* *alk*
Полки валоуловителей ???Тороидальные поверхности, сферически пересекающиеся с эпилептическими кривым, образуют упруго-напряженную валоулавливоющую плоскость, набитую алюминиевой стружкой.
*good2*Полки валоуловителей ???Тороидальные поверхности, сферически пересекающиеся с эпилептическими кривым, образуют упруго-напряженную валоулавливоющую плоскость, набитую алюминиевой стружкой.
Т.е. да, оно.
Дык это не стружка, а остатки покрытия прокладки попали в зазор между блоком и гильзой.Ты ещё забыл добавить, что опускаться он должен под лёгким нажатием большого пальца левой ноги.
Грубо проверить цилиндр можно так-снимаешь кольца, чуть смазываешь поршень и цилиндр и запускаешь поршень в цилиндр.И смотришь как оно проваливаеься, если пролетает быстро то там уже всему всё.Если опускается плавно то меняй кольца и всё будет более менее.Хон обновлять думаю смысла мало, он ещё чуть гильзы сожрёт.
Дык это не стружка, а остатки покрытия прокладки попали в зазор между блоком и гильзой.А ремонтные поршни-то бывают? *repa*
Грубо проверить цилиндр можно так-снимаешь кольца, чуть смазываешь поршень и цилиндр и запускаешь поршень в цилиндр.И смотришь как оно проваливаеься, если пролетает быстро то там уже всему всё.Если опускается плавно то меняй кольца и всё будет более менее.Хон обновлять думаю смысла мало, он ещё чуть гильзы сожрёт.
А вот и фооото!(https://sun9-9.userapi.com/c858032/v858032826/11ca05/Ew5_hTbE6VM.jpg) На нем хорошо видна канавка вокруг цилиндра. Думаю, заливать компрессию нужно именно туда... Все правильно они тебе сказали. Точить ты все равно не будешь, ну узнаешь,что у тебя эллипс 0,03мм , дальше что, спать будешь лучше? Если возьмутся, отхонингуй и поставь новые кольца, больше ты ничего не сделаешь.
Был сегодня на сто. Показал цилиндры. Может, я чо не понимаю, но, кажется, ко мне отнеслись с недостаточным вниманием. Цилиндр посмотрели пальцем. Сказали выработка серьёзная и их только растачивать. Я ему ок - может хоть на эллипс проверите, а он отвечает, лень ему этим заниматься, все равно точить
И добавил, что в Пензе с таким размером цилиндров никто не работает. Если только в Москве..... Вот сижу, думаю, как быть.. Скорее всего делать я ничего не буду, так как слишком дорого менять поршни, а при расточке это, как я понимаю, необходимо. Меня только вопрос хона беспокоит. Он действительно еле заметный, а воздушник сам по себе масло кушает, так что не знаю.. Можно ли хонинговать цилиндры как они есть или нужно сначала растачивать? Или может мне и вовсе не заморачиваться.. В общем в думах я *repa*
Дык это не стружка, а остатки покрытия прокладки попали в зазор между блоком и гильзой.*ded*
Грубо проверить цилиндр можно так-снимаешь кольца, чуть смазываешь поршень и цилиндр и запускаешь поршень в цилиндр.И смотришь как оно проваливаеься, если пролетает быстро то там уже всему всё.Если опускается плавно то меняй кольца и всё будет более менее.Хон обновлять думаю смысла мало, он ещё чуть гильзы сожрёт.
Мля, я ухохотался.Загильзовать можно и под старые поршни ,с учетом если они без задиров и прихватов.
Ремонтных поршней на эти моторы нет, если я правильно помню, их только перегильзовывать, в любой конторе типа Механики сделают под размер новых поршней.
Канавка это между блоком и гильзой. Блок гильзованный. Если найти новые гильзы, то можно перепрессовать, но мне сдаётся что вряд ли они есть, это не 1200.
Не забудь почистить канавки под кольца в поршнях и маслосливные отверстия в канавке для маслосъемного кольца. И весь нагар оттуда выдрать (с колец и из канавок).Кстати отмывает нагар на поршнях " димексид ", поршень как новый. Раствор 1 к 1 с дистиллированной водой, нагреваешь до 70-80 градусов и через 20 мин. все как у девочки. Клапана кстати тоже великолепно отмывает ,только чистым димексидом. Единственный минус, вонь адовая.
Я так на ебре делал, от лютого масложора нифига не помогло (поршневая изношена в дрова уже), но хотя бы моя совесть чиста была.
Не забудь почистить канавки под кольца в поршнях и маслосливные отверстия в канавке для маслосъемного кольца. И весь нагар оттуда выдрать (с колец и из канавок).Будет сделано!))
Я так на ебре делал, от лютого масложора нифига не помогло (поршневая изношена в дрова уже), но хотя бы моя совесть чиста была.
На самом деле всё не так плохо, просто как всегда упирается в финансы *rabbi*Согласен! Но смотрю я не в сторону большого чока, а на турэндуры!) Очень хочется на дальняк!) Если все с ремонтом получится, на следующий год попробую в Крым съездить!)
Если накопать оригинальные микрофичи на чесотку, те что на японском то там есть номера ремонтных поршней и колец.По номеру можно купить.
Можно сделать гильзы новые на заказ, можно просто найти б.у. блок с меньшим износом, ну и так далее *wall*
Но лучше купить 1200 *ded* Никогда не покупайте чесоток никаких *ded*
Не забудь почистить канавки под кольца в поршнях и маслосливные отверстия в канавке для маслосъемного кольца. И весь нагар оттуда выдрать (с колец и из канавок).Если масложор лютый, или канавки в поршнях разбиты, или направляющие клапанов. Бывает просто сапун забит, никто ж моторы не моет.
Я так на ебре делал, от лютого масложора нифига не помогло (поршневая изношена в дрова уже), но хотя бы моя совесть чиста была.
Не надо смотреть в сторону того что не едет и не тормозит везде одинаково, ну кроме некоторых моделей, которые стоят как Звезда Смерти.Мне казалось по посадке турэндуры лучше. Если я правильно помню, для стального зада нужно проехать 1600 км за раз, а я к такому ещё не готов.. Плюс подвеска: вилка на моём не выдержит даже самого окультуренного бездорожья, а иногда очень хочется съехать куда-то в лес или проехаться по пересечённой местности. Где-то я читал, что слабая подвеска - один из спутников любого хыжера.
Дальнобой на 1200 лучше чем на бюджетной туриндуре.
И ваще-зачем хотеть в Крым?
Там дорого, грязно, диарея и всё такое со спецэффектами, плюс жадные менты.Хотеть надо в Вену, Прагу, Венецию, ну или хотя бы в Таллинн.
А в Крым можно поехать если денег поехать туда куда хочешь нет.
Кстати есть Адыгея, там примерно как в Швейцарии, только сыр есть адыгейский.
Да вроде он не шибко кушал. Хотя, ездил я немного..Не забудь почистить канавки под кольца в поршнях и маслосливные отверстия в канавке для маслосъемного кольца. И весь нагар оттуда выдрать (с колец и из канавок).Если масложор лютый, или канавки в поршнях разбиты, или направляющие клапанов. Бывает просто сапун забит, никто ж моторы не моет.
Я так на ебре делал, от лютого масложора нифига не помогло (поршневая изношена в дрова уже), но хотя бы моя совесть чиста была.
То, что называют димексид нам не надо. Пиздуешь в химмаг и покупаешь дмсо технический, что есть со стороны химии тотже, только 1000р за 5л канистру. Только обязательно в перчатках работай.Блин! А я в аптечке брал.. И чот не особо сработало..
По поршневой блок этот разбирается при помощи паяльной лампы, я из 3 себе один в идеале собирал. По факту мотора подкинуть новые кольца, предварительно отмыв поршни, отрегулировать клапана и привести в порядок карбы. И еще тысяч 30 он откатает
Мне казалось по посадке турэндуры лучше. Если я правильно помню, для стального зада нужно проехать 1600 км за раз, а я к такому ещё не готов..Гипербайк надо брать, а не эндуру. Часов за 10-13 справишься. :D
Плюс подвеска: вилка на моём не выдержит даже самого окультуренного бездорожья, а иногда очень хочется съехать куда-то в лес или проехаться по пересечённой местности.Смотреть с этого момента.
Где-то я читал, что слабая подвеска - один из спутников любого хыжера.В каком смысле? Залезь в вилку, что-то странные у тебя слова. :D
Я на хорнете 600 проезжал 1200км за 17 часов. Длительность обусловлена плохой погодой - местами было до +5 и дождь, и безумными пробками на м-7 на объезде Владимира. Подвеска там не многим лучше чесоточной, но пружины пожестче. На хыже 400 около 600 за день, но то был мой первый сезон, и я боялся ехать далеко, хотя и не устал совсем. Вилка на честоке хыже приводится в порядок элементарно - замена масла и сальников/пыльников/направляющих и вуаля, неожиданно работает лучше, но все еще мягкая (Хотя я не пробивался при 72кг). Теперь берем одну из пробок верних на перьях и сверлим там отверстие по диаметру автомобильногоТак, стоп, для вилки надо отдельную тему, а то я все растеряю! Пока жду кольца с прокладками залезу и туда!) Кстати, по мануалу там есть запчасти обязательные к замене. В связи с этим закономерный вопрос - дорого ли в вилку залезать?сосканипеля (то есть прям вся резинка с трубкой и золотником, которую в диск вставляют), который туда и вклеиваем на силикон. Качаем 0,3-0,5 атмосферы и вилка становится совсем другой).
Посадка на турэндуре схожая, отличие в более энергоемкой подвеске и лучшей ветрозащите. Но при этом тяжелее.
Черт! А ты умеешь убеждать!)) Вообще, я думаю внешне хыж - ну просто лучший. Тем более под мои немалые габариты. Поэтому если он будет соответствовать моим нуждам, я с удовольствием остановлюсь на нем как на основном варианте (хотелось бы всё-таки добавить в гараж эндурик).Мне казалось по посадке турэндуры лучше. Если я правильно помню, для стального зада нужно проехать 1600 км за раз, а я к такому ещё не готов..Гипербайк надо брать, а не эндуру. Часов за 10-13 справишься. :DПлюс подвеска: вилка на моём не выдержит даже самого окультуренного бездорожья, а иногда очень хочется съехать куда-то в лес или проехаться по пересечённой местности.Смотреть с этого момента.
https://youtu.be/dObqBKQaSmk?t=781
И это далеко не гусь в песке. :DГде-то я читал, что слабая подвеска - один из спутников любого хыжера.В каком смысле? Залезь в вилку, что-то странные у тебя слова. :D
Я тут ездил на одной жабе, пробивало ее на всем, оказалось, что масла там и нет.
:D
По факту - как пойдет. Сказать, что у хыжа подвеска убогая - нельзя, ее можно прилично затянуть, особенно на большом.
Что-то будет жрать. Хотя, безусловно, по нашим дорогам лучше что-то более длинноходное.
Так, стоп, для вилки надо отдельную тему, а то я все растеряю! Пока жду кольца с прокладками залезу и туда!) Кстати, по мануалу там есть запчасти обязательные к замене. В связи с этим закономерный вопрос - дорого ли в вилку залезать?
Стезя туриндур с большими ходами подвесок это грунтовки.Хотя по опыту я бы с этим и поспорил, та же Виагра 750 ничуть не хуже))))Я добавил за хреновый асфальт, гравий, вот там вирагу надерет и комфорта добавит турындра.
У моей колёса на спицах, 110 идёт по любому покрытию *moto*Стезя туриндур с большими ходами подвесок это грунтовки.Хотя по опыту я бы с этим и поспорил, та же Виагра 750 ничуть не хуже))))Я добавил за хреновый асфальт, гравий, вот там вирагу надерет и комфорта добавит турындра.
А по глине размокшей высокий центр тяжести (если не гусь, да и гусь) и сильно за 200 масса, а с барахлом и выше, тянут на смешную историю, как поднять мот, который соскальзывает, да и ты мордой в грязь. Тут и у вираги плюсы появляются, особенно с высоким рулем. :D
Самое главное и сложно измеряемое: масса и хода подвесок. Масса портит маневренность и поднимаемость, а подвесок не хватает на скорости пинки ловишь рамой и управляемость теряется. Клиренса как-то вроде хватает, тока приемные трубы гнуцца.Шо таки интересно-тяжёлые туриндуры испытывают те же проблемы :D
Относительно движка - почти бесплатно :D Надо на emex глянуть, ну и, конечно, аналоги поискать - этот процесс порой увлекательнее лучной охоты!)Так, стоп, для вилки надо отдельную тему, а то я все растеряю! Пока жду кольца с прокладками залезу и туда!) Кстати, по мануалу там есть запчасти обязательные к замене. В связи с этим закономерный вопрос - дорого ли в вилку залезать?
Не так уж и дорого. Под замену для стандартной переборки из диаграммы https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xjr400-8644/xjr400-19349/4hme-768965/vilka-peredney-osi-13381378#
позиции 4,22; 6, 24; 8, 26 и 10, 28. Естественно аналоги дешевле есть.
ну и масло
Поверь молодой человек: для пересеченки надо ендуру либо турэндуру. ХыЖэР в говнах как корова на льду или слон в посудной лавке. Девять сезонов гоняю своего по пашне, глине, горам, мелкоикрупногравию - не его это стезя! Совсем не его.Похоже на саркастическую оду ХыЖэРу!)) Надо с вилкой пошаманить, может что и выйдет!)
Хыжер тоже не пушинка. Вот ямаха wr250 - был случай покататься, пока учился - вот это дело. Помню, в поворот не вошел, свернул в обочину, перепугался)) и познал в тот день силу индуры - проехал как по асфальту. Когда дорожник купил - еще долго не мог спать спокойно, все гадал правильно я потратился или нет, но как права получил и начал ездить, сомнения прошли как-то сами собой) Но эндурик все равно хочется!)Самое главное и сложно измеряемое: масса и хода подвесок. Масса портит маневренность и поднимаемость, а подвесок не хватает на скорости пинки ловишь рамой и управляемость теряется. Клиренса как-то вроде хватает, тока приемные трубы гнуцца.Шо таки интересно-тяжёлые туриндуры испытывают те же проблемы :D
В жёстких говнах у них шансов не больше.В Карелии компанией вылезли на лесовозную гать, так вот дальше всего возвращаться из за того что решили ануегонахуй пришлось Лифану, он всех опередил, потом был я на ТДРе, ТДМ850 устал раньше всех.
При том что на Лифане была какая то стоковая говнорезина, а у меня расово верные кроссовые Митас и Петрошина.
Всего то лишние 50 кг веса решили, при том что мотор у меня в три раза мощнее.Лишние лошади только дали мне возможность зарыться так что вдвоём не вытянуть было, мотор заглох, кик в стенку колеи упирается.Романтика *wall*
Всего то лишние 50 кг веса решили, при том что мотор у меня в три раза мощнее.Лишние лошади только дали мне возможность зарыться так что вдвоём не вытянуть было, мотор заглох, кик в стенку колеи упирается.Романтика *wall*Вот ниубидил.... :D На самом деле ты прав на все 100, если условия тяжкие, каждый кг решает. И 150 усе называют "пределом" для хардкора. Но 700 тенеру ну очень охота, один фиг.
Не надо смотреть в сторону того что не едет и не тормозит везде одинаково, ну кроме некоторых моделей, которые стоят как Звезда Смерти.
Дальнобой на 1200 лучше чем на бюджетной туриндуре.
И ваще-зачем хотеть в Крым?
Там дорого, грязно, диарея и всё такое со спецэффектами, плюс жадные менты.Хотеть надо в Вену, Прагу, Венецию, ну или хотя бы в Таллинн.
А в Крым можно поехать если денег поехать туда куда хочешь нет.
Кстати есть Адыгея, там примерно как в Швейцарии, только сыр есть адыгейский.
Это и была ода в саркастическом рассоле, т.к. я гонял и буду гонять своего ХыЖа в те говны куда меня душа тащит. Где мы с ним только не валяли друг друга, и в болоте и в горы на 1й передаче лазили( на 2ой сил не хватало), и с горы спускались по курумнику на 1й передаче с заглушенным мотором что диски передние парить начинали... Эх ещё ба повторить!Ахахах вот это да!)) Что там за хыж такой? Неужели в стоке так может??
Хон обновлять думаю смысла мало, он ещё чуть гильзы сожрёт.Широко распространенное заблуждение, довольно вредное, так же как и перепрессовка гильз.
так же как и перепрессовка гильз.Перепрессовка гильз это распространённое заблуждение? И в чём же оно заключается, позвольте уточнить?
Если масложор лютый, или канавки в поршнях разбиты, или направляющие клапанов. Бывает просто сапун забит, никто ж моторы не моет.Там в поршневой уже не то что хона не осталось - поршень болтается как хер в рукомойнике, канавки в поршнях и направляющие клапанов здесь ни при чём совершенно, равно как и сапун - кто-то может моторы и не моет, а я мою.
Ну что сказать, я решил не донимать народ этим вопросом и спросил на форуме мотористов. Если вкратце, мне сказали, что нанесение хона сожрёт довольно серьезный слой, но есть вариант нанести его не на станке, а с помощью специальной приспособы (стоит в пределах 500 рублей) и дрели. На средней скорости 5-6 проходов и будет лучше, если кольца новые (почти цитата). Так что, думаю чиркануть пару раз и будет супер!))Хон обновлять думаю смысла мало, он ещё чуть гильзы сожрёт.Широко распространенное заблуждение, довольно вредное, так же как и перепрессовка гильз.
Не трать деньги, бесплатно можешь шкурку на палку намотать, то же самое будет. Хон это немного другое.Ну что сказать, я решил не донимать народ этим вопросом и спросил на форуме мотористов. Если вкратце, мне сказали, что нанесение хона сожрёт довольно серьезный слой, но есть вариант нанести его не на станке, а с помощью специальной приспособы (стоит в пределах 500 рублей) и дрели. На средней скорости 5-6 проходов и будет лучше, если кольца новые (почти цитата). Так что, думаю чиркануть пару раз и будет супер!))Хон обновлять думаю смысла мало, он ещё чуть гильзы сожрёт.Широко распространенное заблуждение, довольно вредное, так же как и перепрессовка гильз.
Насчет гильз: с чего ты взял, что при перепрессовке у тебя останется такой же диаметр и такая же геометрия какая должна быть?Так это промеряется. А в случае запрессовки новых самодельных гильз потом ещё и протачивается в размер, гильзы точатся с припуском на финишную обработку в уже запрессованном состоянии.
А причем тут твой мотор? Я бы и в свой например не стал вкладываться. Я писал как положено делать, и на что попасть можно, в основном это к машинам относится, но в последнее время и мотоциклы ремонтируют.так же как и перепрессовка гильз.Перепрессовка гильз это распространённое заблуждение? И в чём же оно заключается, позвольте уточнить?Если масложор лютый, или канавки в поршнях разбиты, или направляющие клапанов. Бывает просто сапун забит, никто ж моторы не моет.Там в поршневой уже не то что хона не осталось - поршень болтается как хер в рукомойнике, канавки в поршнях и направляющие клапанов здесь ни при чём совершенно, равно как и сапун - кто-то может моторы и не моет, а я мою.
Пробег у того ёбра уже давно за 150 тысяч перевалил, ему мотор давно пора в мусорку выкинуть (ну кроме кпп и навесного - они в идеале), а он всё ездит и даже зачастую ежедневно, ещё и пассажиров возит, так что менять ему направляющие клапанов, это примерно как дряхлого старика виагрой кормить, хер может и встанет ненадолго, зато инсульт хватит, и толку от всей затеи будет чуть меньше, чем николько.
А причем тут твой мотор?А при том, что написано
Не забудь почистить канавки под кольца в поршнях и маслосливные отверстия в канавке для маслосъемного кольца. И весь нагар оттуда выдрать (с колец и из канавок).А ты начал писать про разбитые канавки в поршнях и разбитые направляющие. Мы же не знаем в каком состоянии мотор у автора темы, он не привёл ни единого показания микрометра или нутрометра, даже фотки такие что по ним хрен чего поймёшь, а ты взялся за разбитые направляющие гадать :) :D
Я так на ебре делал, от лютого масложора нифига не помогло (поршневая изношена в дрова уже), но хотя бы моя совесть чиста была.
Ну сточит эти царапки если не при обкатке, так через несколько тысяч ???Ну что сказать, я решил не донимать народ этим вопросом и спросил на форуме мотористов. Если вкратце, мне сказали, что нанесение хона сожрёт довольно серьезный слой, но есть вариант нанести его не на станке, а с помощью специальной приспособы (стоит в пределах 500 рублей) и дрели. На средней скорости 5-6 проходов и будет лучше, если кольца новые (почти цитата). Так что, думаю чиркануть пару раз и будет супер!))Хон обновлять думаю смысла мало, он ещё чуть гильзы сожрёт.Широко распространенное заблуждение, довольно вредное, так же как и перепрессовка гильз.
Ну давайте по порядку. Вот захотел я перегильзовать - мне любой моторист поможет или нужно обязательно, чтоб он был спецом по мото? Плюс где брать гильзы и во сколько это может обойтись? И наконец стоит ли оно того?В любом приличном моторном цехе это делается.Гильзы делают обычно там же.Но это не бюджетно выходит.
То есть ты хочешь сказать что нанесение хона не увеличит в ближайшей перспективе диаметр цилиндра, а гильзы перепрессовывать это плохо ???Хон обновлять думаю смысла мало, он ещё чуть гильзы сожрёт.Широко распространенное заблуждение, довольно вредное, так же как и перепрессовка гильз.
Ну давайте по порядку. Вот захотел я перегильзовать - 1. мне любой моторист поможет или нужно обязательно, чтоб он был спецом по мото? 2. Плюс где брать гильзы и во сколько это может обойтись? 3. И наконец стоит ли оно того?1. Любая мастерская по специализированному ремонту двигателей (там где шлифуют коленвалы, фрезеруют головки итд). Главное им сказать, что двигатель воздушный и зазор тепловой надо делать больше чем на водянке.
Это и была ода в саркастическом рассоле... Эх ещё ба повторить!Ты ему слайды давай, пусть оценит. ;) :D
Ну сточит эти царапки если не при обкатке, так через несколько тысяч ???Если хон норм, то он на долго. Вроде даже в данном случае его остатки есть.
2. Гильзы изготавливает та же мастерская под конкретно твой блок и поршни. Ценник - много. От 4 тысяч за цилиндр под ключ (изготовить, запрессовать, проточить-хонинговать).Если 4, это копейки, так-то (не для убитой четырехсотки, конечно). *repa*
16 тыр вальнуть на гильзовку блока и еще двадцатку на поршни с кольцами? Норм так копейки, больше 30 тыр только на ремонт поршневой потратить. А за слово "мото" тебе еще и наценочку процентов 30 за гильзовку сделают, все что с приставкой МОТО, должно стоить дорого2. Гильзы изготавливает та же мастерская под конкретно твой блок и поршни. Ценник - много. От 4 тысяч за цилиндр под ключ (изготовить, запрессовать, проточить-хонинговать).Если 4, это копейки, так-то (не для убитой четырехсотки, конечно). *repa*
16 тыр вальнуть на гильзовку блока и еще двадцатку на поршни с кольцами? Норм так копейки, больше 30 тыр только на ремонт поршневой потратить. А за слово "мото" тебе еще и наценочку процентов 30 за гильзовку сделают, все что с приставкой МОТО, должно стоить дорогоНу вот смотри, накинуть расходку всякую, пусть 80 выйдет (вкладыши там, колпачки и т.п.).
Да я же выше написал! Перегильзовывать не плохо, просто если гильза с натягом, потом надо растачивать, иначе лотерея. Готовые гильзы или с буртом и от руки вставляются, на грузовиках часто бывают. Или мокрые, как на Волге. Вот их не точат.То есть ты хочешь сказать что нанесение хона не увеличит в ближайшей перспективе диаметр цилиндра, а гильзы перепрессовывать это плохо ???Хон обновлять думаю смысла мало, он ещё чуть гильзы сожрёт.Широко распространенное заблуждение, довольно вредное, так же как и перепрессовка гильз.
На фото там верхний бурт вроде быНасчет гильз: с чего ты взял, что при перепрессовке у тебя останется такой же диаметр и такая же геометрия какая должна быть?Так это промеряется. А в случае запрессовки новых самодельных гильз потом ещё и протачивается в размер, гильзы точатся с припуском на финишную обработку в уже запрессованном состоянии.
А вообще ты толщину этих гильз на 400 видел? Выше фотка есть. Там миллиметров 7-8 стенка гильзы, думаешь их сильно перекосит после запрессовки в блок? Висеко же торгует новыми гильзами на 1200 и ничего там протачивать не надо, вынул старые, запихнул новые, всё, ставишь поршневую и ездишь. Главное молотком их не забивать, а охладить хорошенько, блок - нагреть в духовке, и всё на место заскакивает как миленькое без кувалд и прессов на сто мегатонн.
Дык в данном случае они как раз с бортиком со стороны ГБЦ.Да я же выше написал! Перегильзовывать не плохо, просто если гильза с натягом, потом надо растачивать, иначе лотерея. Готовые гильзы или с буртом и от руки вставляются, на грузовиках часто бывают. Или мокрые, как на Волге. Вот их не точат.То есть ты хочешь сказать что нанесение хона не увеличит в ближайшей перспективе диаметр цилиндра, а гильзы перепрессовывать это плохо ???Хон обновлять думаю смысла мало, он ещё чуть гильзы сожрёт.Широко распространенное заблуждение, довольно вредное, так же как и перепрессовка гильз.
Ты ее рукой вставляешь? Гильза если упростить - тонкостенная втулка, при запрессовке она деформируется.Она не такая и тонкостенная, ты если блок чесотки в руки возьмёшь, то толщина стенки самой гильзы около 4 мм. Хрена с два её деформирует, да и натяг там не такой и суровый, паяльной лампой блок нагрел и всё разобралось, максимум киянкой деревянной стукнуть несильно.
а может я с маленьким шибко породнюсь....достаточно для счастия!)) *sleepy*Нет... *shlyapa*
В чесотке своё счастьеа может я с маленьким шибко породнюсь....достаточно для счастия!)) *sleepy*Нет... *shlyapa*
Прокатись на большом, поймешь, что счастье есть. *chees*
В чесотке своё счастьеНаблюдаю его в теме. *chees*
Ты мне пытаешься доказать что этот блок позволяет что то сколхозить? Да я же и не спорю.Я в детстве на мопеде на трос сцепления гайку напрессовывал, лень было бобышку паять, что теперь, всем так делать?Ты ее рукой вставляешь? Гильза если упростить - тонкостенная втулка, при запрессовке она деформируется.Она не такая и тонкостенная, ты если блок чесотки в руки возьмёшь, то толщина стенки самой гильзы около 4 мм. Хрена с два её деформирует, да и натяг там не такой и суровый, паяльной лампой блок нагрел и всё разобралось, максимум киянкой деревянной стукнуть несильно.
Ты ее рукой вставляешь? Гильза если упростить - тонкостенная втулка, при запрессовке она деформируется.Тонкостенная ??? ты её видел :D
чесоточное :DВ чесотке своё счастьеа может я с маленьким шибко породнюсь....достаточно для счастия!)) *sleepy*Нет... *shlyapa*
Прокатись на большом, поймешь, что счастье есть. *chees*
Ну может тогда объяснишь почему дебилы инженеры точат блоки на заводе? Прессуй себе гильзы, никакого геморроя, дёшево и быстро.Ты ее рукой вставляешь? Гильза если упростить - тонкостенная втулка, при запрессовке она деформируется.Тонкостенная ??? ты её видел :D
Этож что должно произойти чтобы при запрессовке в ляминевый блок чугуниевая гильза деформировалась *wall*
Ну если адский рукожоп не нагреет блок, не охладит гильзу, да ещё поставит её с перекосом и будет давить прессом то возможно, но я не проверял *wall*
Обычно гильза с усилием до тонны заходит легко и непринуждённо.
Объясню-для того чтобы требуемый натяг создать с гильзой *shlyapa*Ну может тогда объяснишь почему дебилы инженеры точат блоки на заводе? Прессуй себе гильзы, никакого геморроя, дёшево и быстро.Ты ее рукой вставляешь? Гильза если упростить - тонкостенная втулка, при запрессовке она деформируется.Тонкостенная ??? ты её видел :D
Этож что должно произойти чтобы при запрессовке в ляминевый блок чугуниевая гильза деформировалась *wall*
Ну если адский рукожоп не нагреет блок, не охладит гильзу, да ещё поставит её с перекосом и будет давить прессом то возможно, но я не проверял *wall*
Обычно гильза с усилием до тонны заходит легко и непринуждённо.
Я с набитыми гайками на строительный трос на чесотке и катался, 20 тыщ проехал и продал, так и катается подиТы мне пытаешься доказать что этот блок позволяет что то сколхозить? Да я же и не спорю.Я в детстве на мопеде на трос сцепления гайку напрессовывал, лень было бобышку паять, что теперь, всем так делать?Ты ее рукой вставляешь? Гильза если упростить - тонкостенная втулка, при запрессовке она деформируется.Она не такая и тонкостенная, ты если блок чесотки в руки возьмёшь, то толщина стенки самой гильзы около 4 мм. Хрена с два её деформирует, да и натяг там не такой и суровый, паяльной лампой блок нагрел и всё разобралось, максимум киянкой деревянной стукнуть несильно.
Откуда ты знаешь, как дебилы инженеры точат блоки двигателей на заводе? Ты там был? На заводе ямахи? Видел, как точат блоки XJR400?))Ну может тогда объяснишь почему дебилы инженеры точат блоки на заводе? Прессуй себе гильзы, никакого геморроя, дёшево и быстро.Ты ее рукой вставляешь? Гильза если упростить - тонкостенная втулка, при запрессовке она деформируется.Тонкостенная ??? ты её видел :D
Этож что должно произойти чтобы при запрессовке в ляминевый блок чугуниевая гильза деформировалась *wall*
Ну если адский рукожоп не нагреет блок, не охладит гильзу, да ещё поставит её с перекосом и будет давить прессом то возможно, но я не проверял *wall*
Обычно гильза с усилием до тонны заходит легко и непринуждённо.
. Блок растачивается на заводе ПОСЛЕ запрессовки гильз! Причем там натяг то.Объясню-для того чтобы требуемый натяг создать с гильзой *shlyapa*Ну может тогда объяснишь почему дебилы инженеры точат блоки на заводе? Прессуй себе гильзы, никакого геморроя, дёшево и быстро.Ты ее рукой вставляешь? Гильза если упростить - тонкостенная втулка, при запрессовке она деформируется.Тонкостенная ??? ты её видел :D
Этож что должно произойти чтобы при запрессовке в ляминевый блок чугуниевая гильза деформировалась *wall*
Ну если адский рукожоп не нагреет блок, не охладит гильзу, да ещё поставит её с перекосом и будет давить прессом то возможно, но я не проверял *wall*
Обычно гильза с усилием до тонны заходит легко и непринуждённо.
И почему дебилы ???
Точат то один раз, в размер гильзы.Потом гильза того же размера никакой расточки не требует.
Блок растачивается на заводе ПОСЛЕ запрессовки гильз! Причем там натяг то.Откуда ты знаешь это конкретно про XJR400?
Демагогией как раз вы занимаетесь! Подшипник то тут каким боком? На шариковом и натяга то нет практически, там 0 на 0 идёт. Существуют технологии по которым делают двигатель, и абсолютно пох. Ямаха это, восход или БМВ.Откуда ты знаешь, как дебилы инженеры точат блоки двигателей на заводе? Ты там был? На заводе ямахи? Видел, как точат блоки XJR400?))Ну может тогда объяснишь почему дебилы инженеры точат блоки на заводе? Прессуй себе гильзы, никакого геморроя, дёшево и быстро.Ты ее рукой вставляешь? Гильза если упростить - тонкостенная втулка, при запрессовке она деформируется.Тонкостенная ??? ты её видел :D
Этож что должно произойти чтобы при запрессовке в ляминевый блок чугуниевая гильза деформировалась *wall*
Ну если адский рукожоп не нагреет блок, не охладит гильзу, да ещё поставит её с перекосом и будет давить прессом то возможно, но я не проверял *wall*
Обычно гильза с усилием до тонны заходит легко и непринуждённо.
Демагогия какая-то, так можно сказать и что подшипники в колёсах деформирует при запрессовке (и их деформирует, лично щупал), ну наверно инженеры всё это рассчитали, в том числе и деформации гильзы при запрессовке, не? ???
Демагогией как раз вы занимаетесь! Подшипник то тут каким боком? На шариковом и натяга то нет практически, там 0 на 0 идёт. Существуют технологии по которым делают двигатель, и абсолютно пох. Ямаха это, восход или БМВ.Подшипник тут очень простым боком, по твоей методике надо протачивать внешнее кольцо подшипника после его запрессовки.
Вот не поленился, сходил в гараж, померил. Толщина гильзы мотора хжр400 - 3 (три) мм.Да не собираюсь я никого ничему учить! Чесотку я и в глаза не видел, просто я эти железки уже двадцать лет точу, могу тебя заверить, что по железу Мото моторы ничем не отличаются от авто. Соответственно технологии изготовления и мехобработки идентичны.
Вопрос - каков должен быть натяг, чтобы деформировать на сколько-нибудь существенную величину 3 мм чугунную цилиндрическую гильзу (напомню, чугун крайне малопластичный металл)?
Дима Тихон, при всем уважении к тебе, но ты бы послушал, что тебе говорят люди (аж трое), которые непосредственно занимаются ремонтом моторов хыжеров и как минимум держали их в руках, а не просто где-то когда-то что-то слышали, или делали, или ремонтировали моторы тачек, или в детстве разбирали мотор мопеда Д-6 и теперь это проецируют на ремонт моторов хыжера? Ты же мотор хыжера чесотки даже не видел наверняка, а не то что разбирал или ремонтировал. Что ты пытаешься доказать? Что мы все ремонтируем моторы хыжеров неправильно, а ты в теории знаешь как надо правильно? Может, не надо?
Да не собираюсь я никого ничему учить! Чесотку я и в глаза не видел, просто я эти железки уже двадцать лет точу, могу тебя заверить, что по железу Мото моторы ничем не отличаются от авто. Соответственно технологии изготовления и мехобработки идентичны.Хорошо, я понял, инженеры Висеко - идиоты, Дима Тихон точит железки двадцать лет и он умный, думаю тему можно закрывать.
Насчёт названных подшипников согласен, там завод натяг закладывает. Может даже и гильзы такие есть, не встречал, обычно гильза идёт с припуском на обработку.ЦитироватьДемагогией как раз вы занимаетесь! Подшипник то тут каким боком? На шариковом и натяга то нет практически, там 0 на 0 идёт. Существуют технологии по которым делают двигатель, и абсолютно пох. Ямаха это, восход или БМВ.Подшипник тут очень простым боком, по твоей методике надо протачивать внешнее кольцо подшипника после его запрессовки.
Про нет натяга ты явно погорячился, ступичные подшипники переднеприводных автомобилей, а также коленвальные коренные подшипники качения мотоциклов имеют очень немалый натяг, вплоть до 5-6 соток.
Тебе уже сказали что существуют афтермаркет гильзы уже в размер под поршни, их просто прессуешь и всё, ничего не протачиваешь. Ты считаешь, что инженеры из Висеко (например) - идиоты, или что?)
Инженеры висеко , я думаю просто коньюктурщики, но спор, действительно бесполезен. Если тебе действительно интересно , много по этой теме написано.Да не собираюсь я никого ничему учить! Чесотку я и в глаза не видел, просто я эти железки уже двадцать лет точу, могу тебя заверить, что по железу Мото моторы ничем не отличаются от авто. Соответственно технологии изготовления и мехобработки идентичны.Хорошо, я понял, инженеры Висеко - идиоты, Дима Тихон точит железки двадцать лет и он умный, думаю тему можно закрывать.
Они могут быть сколько угодно коньюнктурщиками, но их изделия, равно как и моторы, отремонтированные перепрессовкой гильз - ходят долго и счастливо в пределах ресурса. Думаю, это важный показатель.Инженеры висеко , я думаю просто коньюктурщики, но спор, действительно бесполезен. Если тебе действительно интересно , много по этой теме написано.Да не собираюсь я никого ничему учить! Чесотку я и в глаза не видел, просто я эти железки уже двадцать лет точу, могу тебя заверить, что по железу Мото моторы ничем не отличаются от авто. Соответственно технологии изготовления и мехобработки идентичны.Хорошо, я понял, инженеры Висеко - идиоты, Дима Тихон точит железки двадцать лет и он умный, думаю тему можно закрывать.
Вот принципиально да, а в нюансах очень сильно отличаются.Вот не поленился, сходил в гараж, померил. Толщина гильзы мотора хжр400 - 3 (три) мм.Да не собираюсь я никого ничему учить! Чесотку я и в глаза не видел, просто я эти железки уже двадцать лет точу, могу тебя заверить, что по железу Мото моторы ничем не отличаются от авто. Соответственно технологии изготовления и мехобработки идентичны.
Вопрос - каков должен быть натяг, чтобы деформировать на сколько-нибудь существенную величину 3 мм чугунную цилиндрическую гильзу (напомню, чугун крайне малопластичный металл)?
Дима Тихон, при всем уважении к тебе, но ты бы послушал, что тебе говорят люди (аж трое), которые непосредственно занимаются ремонтом моторов хыжеров и как минимум держали их в руках, а не просто где-то когда-то что-то слышали, или делали, или ремонтировали моторы тачек, или в детстве разбирали мотор мопеда Д-6 и теперь это проецируют на ремонт моторов хыжера? Ты же мотор хыжера чесотки даже не видел наверняка, а не то что разбирал или ремонтировал. Что ты пытаешься доказать? Что мы все ремонтируем моторы хыжеров неправильно, а ты в теории знаешь как надо правильно? Может, не надо?
Не буду спорить! Наверняка понравится! Но мне хочется наслаждаться тем что есть, а не жить в ожидании лучшего!))а может я с маленьким шибко породнюсь....достаточно для счастия!)) *sleepy*Нет... *shlyapa*
Прокатись на большом, поймешь, что счастье есть. *chees*
Эффект от хона Б/Уебаной гильзы будет очень даже отрицательный! Невздумай делать! Или нормальный ремонт ЦПГ или малой кровью замена колец.Все, я понял главное! Любое мое действие может иметь непредсказуемый характер, потому что единого мнения нет! Но все сходятся на том, что бездействие- рабочий вариант!)) Ну и нефиг тогда суетиться! Кольца новые м хватит ему за глаза!)))
Вообще тебе нужно два мотоцикла-рядный БМВ и 2Т индура КТМ *ded* :DНе буду спорить! Наверняка понравится! Но мне хочется наслаждаться тем что есть, а не жить в ожидании лучшего!))а может я с маленьким шибко породнюсь....достаточно для счастия!)) *sleepy*Нет... *shlyapa*
Прокатись на большом, поймешь, что счастье есть. *chees*
. А что, двадцать лет это срок! В том году юбилей нашей фермы! *bayan* *drink*Да не собираюсь я никого ничему учить! Чесотку я и в глаза не видел, просто я эти железки уже двадцать лет точу, могу тебя заверить, что по железу Мото моторы ничем не отличаются от авто. Соответственно технологии изготовления и мехобработки идентичны.Хорошо, я понял, инженеры Висеко - идиоты, Дима Тихон точит железки двадцать лет и он умный, думаю тему можно закрывать.
Вывод неверен в корне! 1. Любое действие с техникой имеет результаты сто раз описанные в соответствующей литературе. 2. Движение-жизнь, ездействие-пизьдеЦЦ! Из всего ранее написанного с корректировкой на малобюджетность необходимо выполнить достаточный минимум: промывка и прочистка всего демонтированного, кольца-замена, головка на керосин(при необходимости притереть клапана) и на плоскость, все уплотнения - замена 100%, при сборке контроль всех зазоров, моментов затяжки, посл-ти затяжки.А вот и не правда! Вывод я сделал только относительно цилиндров, ибо все что я могу с ними сделать - либо бесполезно, либо слишком дорого. Что касается остального - я все понял!) Чистить притирать, выставлять зазоры) Прокладки с кольцами вот-вот поедут из Японии!)
А ты вообще до кудова долез уже?Ну скажем так: я снял цилиндры и все крышки (сцепления, картера, генератора и коленвала). Но я по-прежнему не добрался до коробки. Каждый раз, когда пытаюсь снять крышку, выясняю, что там ещё какой-то болт, который я не заметил.. Так был обнаружен болт под механизмом сцепления. Чтоб добраться, нужно демонтировать практически весь механизм. Я вот маленько побаиваюсь. Хотя по идее, причин для волнений нет - это ж не ГРМ, чтоб я на зуб не попал. Там правда что-то под замену идёт, если не ошибаюсь, надо сразу на ценник глянуть.
А почему бмв??Вообще тебе нужно два мотоцикла-рядный БМВ и 2Т индура КТМ *ded* :DНе буду спорить! Наверняка понравится! Но мне хочется наслаждаться тем что есть, а не жить в ожидании лучшего!))а может я с маленьким шибко породнюсь....достаточно для счастия!)) *sleepy*Нет... *shlyapa*
Прокатись на большом, поймешь, что счастье есть. *chees*
Это чудесно и заслуживает уважения, только к ремонту двигателей мотоциклов марки XJR, и в частности мотоциклов XJR400, твоя фирма отношения не имеет. Своё мнение касательно перегильзовки блока микрохыжера я озвучил, оно не поменяется (ну по крайней мере пока кто-то не предоставит конкретных цифр и результатов экспериментов, которые подтверждают твою правоту про деформацию гильз после запрессовки), так что хоть тридцать лет железо точи - без опытов конкретно с хыжеров это не имеет большого значения. В теории может быть все что угодно, на практике люди собирают моторы и ездят.. А что, двадцать лет это срок! В том году юбилей нашей фермы! *bayan* *drink*Да не собираюсь я никого ничему учить! Чесотку я и в глаза не видел, просто я эти железки уже двадцать лет точу, могу тебя заверить, что по железу Мото моторы ничем не отличаются от авто. Соответственно технологии изготовления и мехобработки идентичны.Хорошо, я понял, инженеры Висеко - идиоты, Дима Тихон точит железки двадцать лет и он умный, думаю тему можно закрывать.
Это как это поршни в цилиндры сверху?Тоже не понял.
Это как это поршни в цилиндры сверху?Я смотрел теорию ДВС на ютубе. Как я понял, чтобы засунуть поршни в цилиндры, необходимо каким-то образом сжать кольца. Это не сложно, если вставлять поршень сверху. Мой дед, к примеру, использовал для этого консервную банку). Вот как их вставить, если наоборот - на поршень надевать цилиндр - наверное очень непросто..
Вот как их вставить, если наоборот - на поршень надевать цилиндр - наверное очень непросто..Легко и просто. Для облегчения сжатия колец гильза снизу имеет проточку на конус. По сути руками сжимать кольца не обязательно - гильза их сама сожмёт, только маслом смазать всё не забыть.
Ух ты! А этого я не знал! Ну блин тогда с разборкой все!) Только вот беспокоит меня такой момент: в движке настоящая песочница образовалась. По идее промыть соляркой со снятым картером и хватит? И ещё, нужно ли мне чистить поршни (верхнюю часть от нагара) (про канавки под кольца я все понял))).Вот как их вставить, если наоборот - на поршень надевать цилиндр - наверное очень непросто..Легко и просто. Для облегчения сжатия колец гильза снизу имеет проточку на конус. По сути руками сжимать кольца не обязательно - гильза их сама сожмёт, только маслом смазать всё не забыть.
Да он про машину смотрелЭто как это поршни в цилиндры сверху?Тоже не понял.
Искренне сожалею, но если бы хыжеры ремонтировали, через месяц бы в трубу вылетели. Так что приходиться как все.Это чудесно и заслуживает уважения, только к ремонту двигателей мотоциклов марки XJR, и в частности мотоциклов XJR400, твоя фирма отношения не имеет. Своё мнение касательно перегильзовки блока микрохыжера я озвучил, оно не поменяется (ну по крайней мере пока кто-то не предоставит конкретных цифр и результатов экспериментов, которые подтверждают твою правоту про деформацию гильз после запрессовки), так что хоть тридцать лет железо точи - без опытов конкретно с хыжеров это не имеет большого значения. В теории может быть все что угодно, на практике люди собирают моторы и ездят.. А что, двадцать лет это срок! В том году юбилей нашей фермы! *bayan* *drink*Да не собираюсь я никого ничему учить! Чесотку я и в глаза не видел, просто я эти железки уже двадцать лет точу, могу тебя заверить, что по железу Мото моторы ничем не отличаются от авто. Соответственно технологии изготовления и мехобработки идентичны.Хорошо, я понял, инженеры Висеко - идиоты, Дима Тихон точит железки двадцать лет и он умный, думаю тему можно закрывать.
Донышки поршней очищать добела. Не наждачкой! Канавки колец очищать кольцами. Юбки и холодильники не скоблить, только мыть. Чем чище поршень тем лучше теплообмен.А почему именно кольцами? Я предполагал подобрать подходящий по размеру прутик, а на него тряпочку с димексидом. А кольцами как? Просто вокруг поршня их вращать?
ДаДа он про машину смотрелЭто как это поршни в цилиндры сверху?Тоже не понял.
У обломка кольца края острые, удобно, а еще оно повторяет профиль канавки, углы вычистишь.Понял)
Решил закрыть спор про гильзы окончательно. Признаю, был неправ. Специально начал рыть, нашел технологию эту. Все дело в слове запрессовывается. Льется блок, делается мехобработка, отверстия под гильзы растачиваются в точный размер и хонингуются. Гильза растачивается и хонингуется под поршень внутри и шлифуется снаружи. Натяга практически нет. Гильза делается с мощным буртом и прижимается головкой. Раньше даже легковые моторы японцы такие делали, отказались из за дороговизны изготовления и чтобы слесарям жизнь мёдом не казалась.Да не собираюсь я никого ничему учить! Чесотку я и в глаза не видел, просто я эти железки уже двадцать лет точу, могу тебя заверить, что по железу Мото моторы ничем не отличаются от авто. Соответственно технологии изготовления и мехобработки идентичны.Хорошо, я понял, инженеры Висеко - идиоты, Дима Тихон точит железки двадцать лет и он умный, думаю тему можно закрывать.
А компоненты мотора выдержать температура печи? Тыж его полусобраным красить будешь?Я выясню температуру, но вообще по идее должны. Пострадать могут разве что резинки, или герметик.. Но резинки я снял, а вот насчёт герметика не знаю...
Если нет задачи их сохранить то они на раз собаками выдёргиваются, сплющиваясь *shlyapa*Да, скорее всего так и сделаю, т.к. те, что не заржавели я поцарапал, пока снимал *onhorse*
Зачем лезешь куда не надо ?Почему не надо? Там откровенно ржавая втулка! Что ж мне, плюнуть на сей факт?
А о каких втулках речь?(https://sun9-61.userapi.com/c855120/v855120737/1c2944/0-s7qt4j4LE.jpg)
Зачем? *facepalm*А о каких втулках речь?(https://sun9-61.userapi.com/c855120/v855120737/1c2944/0-s7qt4j4LE.jpg)
номер 3. Их там по идее четыре штуки.
https://www.enkor24.ru/product/25577-shhetka-d-dreli-f12mm-koncevaya что то типа этого ,а дмсо начинает интенсивно работать от 60 градусов. Перчи одевай резиновые ,а то весь нагар у тебя в организме будет.А что именно нужно чистить? Щётка, как я понимаю для камер сгорания подойдёт, а вот для канала- не знаю.. там же напавляющая, не повредится ли?
Я бы ничего особо не чистил, если там уж совсем не сталагмиты нагара. Прирезать клапана, рыхлый нагар счистить металлической щёткой, всё продуть от остатков и собирать. Потом после обкатки колец дашь 180 по трассе в течение получаса, весь нагар в трубу повылетает и всё на этом. А делать из работавшего мотора идеально чистый - занятие изрядно неблагодарное и особо не нужное.Хех ладно, так и поступим! Вот только неувязочка есть насчёт 180 по трассе - меня терзают смутные сомнения)) но если получится - буду доволен как слон!)
Не повредится, но без фанатизма.https://www.enkor24.ru/product/25577-shhetka-d-dreli-f12mm-koncevaya что то типа этого ,а дмсо начинает интенсивно работать от 60 градусов. Перчи одевай резиновые ,а то весь нагар у тебя в организме будет.А что именно нужно чистить? Щётка, как я понимаю для камер сгорания подойдёт, а вот для канала- не знаю.. там же напавляющая, не повредится ли?
Кстати, насчёт обкатки, мне дед посоветовал в качестве первоначальной обкатки - побегать с мотоциклом на последней передаче (в прошлом году насмотрелся на мои забеги - видать понравилось).. Вот я и думаю, хороша ли эта идея? Не будет ли в цилиндрах масляного голодания и не зальёт ли мне свечи, да и есть ли вообще в этом смысл.Голодания не будет, свечи зальёт, смысла нет :-)
Нужен совет по поводу толкателей. При съёме головы они благополучно сбежали со своих мест и перепутались.. Я тогда не придал этому значения, но сейчас понимаю, что совершил серьезную ошибку.. Как быть, и есть ли реальные шансы нормально собрать мотор?стаканы что ли имеешь в виду? Или распредвалы?
Шайбы он наверно имеет в виду. Стаканы-то одинаковые.Нужен совет по поводу толкателей. При съёме головы они благополучно сбежали со своих мест и перепутались.. Я тогда не придал этому значения, но сейчас понимаю, что совершил серьезную ошибку.. Как быть, и есть ли реальные шансы нормально собрать мотор?стаканы что ли имеешь в виду? Или распредвалы?
Вообще речь о стаканах, но шайбы тоже размешались.. Я почему заволновался - в мануале есть указание раскладывать стаканы так, чтобы потом не перепутать. Этот пункт я увидел слишком поздно.. Я рад узнать, что они одинаковые, жалко только, что они по идее уже притерты на своих местах.. Не придется ли повторно регулировать клапана через 2 тысячи?. Ты для начала первый раз отрегулируй
Вообще речь о ста........................ли повторно регулировать клапана через 2 тысячи?придется.
ЗаебеIIIся пишется с мягким знаком. Если на литр+ шайба сверху, на 400 под стаканом. 16 раз прикручивать валы?Вообще речь о ста........................ли повторно регулировать клапана через 2 тысячи?придется.
берешь самую тонкую шайбу и с ней меряешь зазор на каждый клапан. Потом из кучки выбираешь подходящую.
И ещё 16 после 2000))) я только вот чего не пойму, цепь нужно каждый раз надевать на распредвалы??ЗаебеIIIся пишется с мягким знаком. Если на литр+ шайба сверху, на 400 под стаканом. 16 раз прикручивать валы?Вообще речь о ста........................ли повторно регулировать клапана через 2 тысячи?придется.
берешь самую тонкую шайбу и с ней меряешь зазор на каждый клапан. Потом из кучки выбираешь подходящую.
. Не надоИ ещё 16 после 2000))) я только вот чего не пойму, цепь нужно каждый раз надевать на распредвалы??ЗаебеIIIся пишется с мягким знаком. Если на литр+ шайба сверху, на 400 под стаканом. 16 раз прикручивать валы?Вообще речь о ста........................ли повторно регулировать клапана через 2 тысячи?придется.
берешь самую тонкую шайбу и с ней меряешь зазор на каждый клапан. Потом из кучки выбираешь подходящую.
....................00 под стаканом. 16 раз прикручивать валы?*facepalm645* СЕМЕН СЕМЕНЫЧ *alk*
Ну это в худшем случае))....................00 под стаканом. 16 раз прикручивать валы?*facepalm645* СЕМЕН СЕМЕНЫЧ *alk*
ыыыыыыы *wall* ;DКлапана - святое, все по стаканам *alk* (пластиковым)))
йа пацталомъ
если перепутал стаканы то ничего страшного(клапаны надеюсь не попутал?)
просто повозиться придётся
Продолжаем разговор.Тут вообще наждаком выравнивание..
Пришло время собирать всё воедино. Но прежде надо выровнять поверхности для лучшего прилегания деталей друг к другу. Поможет старая добрая наждачная бумага (японцы в своих мануалах рекомендуют 400-600ю). У меня есть фото только после пробного прохода с бруском, т.е. выравнивание не закончено, но общая идея понятна.
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/pious_debauchee/surfaced.jpg)
Не порти головку, не чуди!Цитата: Hazard
link=topic=3726.msg140978#msg140978 date=1374057303Продолжаем разговор.Тут вообще наждаком выравнивание..
Пришло время собирать всё воедино. Но прежде надо выровнять поверхности для лучшего прилегания деталей друг к другу. Поможет старая добрая наждачная бумага (японцы в своих мануалах рекомендуют 400-600ю). У меня есть фото только после пробного прохода с бруском, т.е. выравнивание не закончено, но общая идея понятна.
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/pious_debauchee/surfaced.jpg)
В итоге боюсь соберу, а компрессия через прокладку подчистую утечет! Придется из Питера брать!)Вот если ты хочешь оставить старую прокладку то это очень плохая идея.
Новая есть!)В итоге боюсь соберу, а компрессия через прокладку подчистую утечет! Придется из Питера брать!)Вот если ты хочешь оставить старую прокладку то это очень плохая идея.
Я в общем тоже за станок, но проблема есть: из башки ведь шпильки торчат! Как их достать - я не знаю, возможно и вовсе нельзя... А они вероятно будут мешать при проходе станка. Буду в общем советоваться на месте.. может что предложат, а нет - так соберу.. Шпильки не мешают
Хотя и неспокойно мне из-за этих рытвин.
Я не понимаю, а что не так на фотографии, зачем там шлифовать что-то?Ну вобщем то он прав, сомнения лучше устранить. Пойдет только на пользу, да и стоит недорого. А судя по фото, ее на камне тёрли. Видать боевой мопед!
Я в общем тоже за станок, но проблема есть: из башки ведь шпильки торчат! Как их достать - я не знаю, возможно и вовсе нельзя... А они вероятно будут мешать при проходе станка. Буду в общем советоваться на месте.. может что предложат, а нет - так соберу.Шпильки легко выкручиваются посредством двух гаек ;)
Хотя и неспокойно мне из-за этих рытвин.
Я не понимаю, а что не так на фотографии, зачем там шлифовать что-то?Дело в том, что это не моя бошка) это фотка Андрея Борисовича Hazard) из поста про капремонт чесотки. И это ее состояние после нескольких проходов с наждаком.
Супер! Значит ситуация налаживается)Я в общем тоже за станок, но проблема есть: из башки ведь шпильки торчат! Как их достать - я не знаю, возможно и вовсе нельзя... А они вероятно будут мешать при проходе станка. Буду в общем советоваться на месте.. может что предложат, а нет - так соберу.Шпильки легко выкручиваются посредством двух гаек ;)
Хотя и неспокойно мне из-за этих рытвин.
не трогай ты голову, шпильки вынь и положи её на стекло, если стоит ровно то всё нормальноА с царапками как быть? И почему бы не шлифануть даже просто профилактически? Или это вредно для двигателя?
Да по сути пофиг на них, ни на что они не влияют, я такое шкуркой снимаю или красным скотч-брайтом, при обжатии их просто вдавит в прокладку.Хмм ладно, утро вечера мудренее!) Завтра взгляну на проблему свежим взглядом, может ничего и не увижу!)
*facepalm876* и ведь других учат, я так понимаю? А про стекло уже было?Я не понимаю, а что не так на фотографии, зачем там шлифовать что-то?Дело в том, что это не моя бошка) это фотка Андрея Борисовича Hazard) из поста про капремонт чесотки. И это ее состояние после нескольких проходов с наждаком.
не трогай ты голову, шпильки вынь и положи её на стекло, если стоит ровно то всё нормальнопардоньте, сразу не увидел
если ее до тебя не трогали, просто очисти плоскость и ставь, там прокладка толстая, мелкие неровности обожметДа по сути пофиг на них, ни на что они не влияют, я такое шкуркой снимаю или красным скотч-брайтом, при обжатии их просто вдавит в прокладку.Хмм ладно, утро вечера мудренее!) Завтра взгляну на проблему свежим взглядом, может ничего и не увижу!)
Думаю, я первый!если ее до тебя не трогали, просто очисти плоскость и ставь, там прокладка толстая, мелкие неровности обожметДа по сути пофиг на них, ни на что они не влияют, я такое шкуркой снимаю или красным скотч-брайтом, при обжатии их просто вдавит в прокладку.Хмм ладно, утро вечера мудренее!) Завтра взгляну на проблему свежим взглядом, может ничего и не увижу!)
Скорее опытом делятся.. http://xjr-club.ru/index.php/topic,3726.msg78179.html#msg78179*facepalm876* и ведь других учат, я так понимаю?Я не понимаю, а что не так на фотографии, зачем там шлифовать что-то?Дело в том, что это не моя бошка) это фотка Андрея Борисовича Hazard) из поста про капремонт чесотки. И это ее состояние после нескольких проходов с наждаком.
. С поправкой на 12 год неплохо совсем. Но головку бруском и шкуркой планировать даже для 12 года жестоко.Скорее опытом делятся.. http://xjr-club.ru/index.php/topic,3726.msg78179.html#msg78179*facepalm876* и ведь других учат, я так понимаю?Я не понимаю, а что не так на фотографии, зачем там шлифовать что-то?Дело в том, что это не моя бошка) это фотка Андрея Борисовича Hazard) из поста про капремонт чесотки. И это ее состояние после нескольких проходов с наждаком.
И по-моему неплохой вышел пост!
А какая разница какой год ???Есть в этом мире что-то вечное.. :(
Технологии ремонта этого мотора не менялись ???
Если мне не изменяют склероз и Альцгеймер то допустимая неравномерность башки ЧОК400 как раз 0,05 *shlyapa*То есть ты за станок? Ведь совсем ничего не делать - плохая стратегия!
Станок всяко точнее кривых рук и шкурки, это вообще метод ремонта даже не жигулей, а москвичей, причём в деревне.
Полагаю что речь про станок, а вот шкурить, это риск чуть не хуже сделать ;)Если мне не изменяют склероз и Альцгеймер то допустимая неравномерность башки ЧОК400 как раз 0,05 *shlyapa*То есть ты за станок? Ведь совсем ничего не делать - плохая стратегия!
Станок всяко точнее кривых рук и шкурки, это вообще метод ремонта даже не жигулей, а москвичей, причём в деревне.
Ты на этом мопеде вечно чтоль ездить собрался? Ну через полгода/год же все равно пересядешь на больший! А так по делу уже написали, но вот смысл вкладываться в насмерть уезжанный мопед... ???По делу написали слишком много. Тут три варианта нарисовалась - ничего не делать, шкурить царапки и все, отдать на фрезеровку ну и вариант с полировкой большим кругом (кажется, уже отпадает). Я хочу все таки выспросить что плохого в станочной шлифовке и сколько допустимо снимать. Просто я не вижу другого пути для достижения результата близкого к идеальному.. (может просто я слепой!)
Да, было, да была убитая часотка, да делалось для себя, да думала на пару сезонов, правда в итоге поняла, что хочу другой мопед, а в итоге это как "выкрасить и выбросить" продала по чуть выше среднего для ее года, а по факту ну нет смысла спасать чесотку до состояния идеала, пионЭры это не оценят, ибо не поймут, а для себя это выброшенные деньги в трубу, хотя если охота обучить собственные руки, то да, смысл есть, хотя запчасти дешевле от этого не становятся...но вот уж тут решать каждому для себя. У меня было просто, чесотка отнюдь не в идеале была куплена по принципу, что на идеал нет возможности, а тут как в рассрочку, но, тем не менее ценник продажи ни разу не окупил вложений, так что...Все верно - в первую очередь для себя! Да и к вещам я прикипаю.. Это ж не чесотка и не хыжер, это моя Пятница!) Как я могу забить на то, что делает меня таким счастливым?)))
А какая разница какой год ???Слесаря постепенно взрослеют, некоторые даже читать учатся. Я надеюсь, что в 20 году диаметр блока кольцами уже не меряют. ;D
Технологии ремонта этого мотора не менялись ???
А какая разница какой год ???что то не спится, попишу маленько. По поводу ремонта по ссылке: ремонта там никакого не было, была разборка, дефектовка, и сборка старого хлама на новые прокладки. Я вообще к чему это всё. Андрей, ты не обижайся, я тебе один умный вещь скажу. Многолетний опыт эксплуатации и ремонта мотоциклов не подразумевает глубоких технических знаний в мехобработке и нюансах работы ДВС. Это нормально, или нужно иметь техническое образование, или опыт работы именно в этой области. Бедного парня уже затрахали противоречивыми советами, он , конечно, сам виноват, вляпался. Учат все кому не лень, при этом все свои знания получив или из соседнего гаража, или соседнего поста. Примеров куча. Ну хотя бы хонингование, учат, что на старом моторе размер уйдет после обработки. А для чего она вообще нужна кто нибудь задумывался? Хон восстанавливает геометрию цилиндров и наносит сетку, в которой при работе двигателя задерживается масло для смазки колец и поршня. Так как поверхность изношенной гильзы неровная, Хон при работе как бы гребешки сшибает и диаметр увеличивается на сотку на две, что на замученном моторе совсем не актуально. После этого есть шанс, что мотор ещё поездит не сапуня и с нормальной компрессией. Сразу оговорюсь, что смысл есть до определенного предела. Предел определяется измерением поршня, цилиндра и вычислением зазора между ними, чего опять же никто не делает. Или возьмём головку, ну в чем смысл затирания царапин шкуркой *wall* ведь там просто яма получается, которую вроде и не видно, но она есть. Я ведь не просто так говорю, приносит такой Ваня голову на планировку, после первого прохода резцом все неровности, как на негативе проявляются. Поглядел бы я как кто нибудь на своем мерине или БМВ на камне потер, там прокладки тонкие металлические, сразу бы фонтан забил. Ну и про мойку : чистоты много не бывает. Ресурс двигателя напрямую зависит от чистоты. Там по ссылке интересный подход, ну типа я помыл не очень, но я же промывочным погоняю. Никогда в жизни этим дерьмом не пользовался, кроме вреда ничего не вижу. Могу пояснить. Если ты запускаешь грязный мотор после ремонта, то весь песок с этой водичкой идёт во вкладыши, поршневую группу, постели распредвала, соответственно задирая сопрягаемые поверхности. Если у тебя с насосом все в порядке, то ничего не заметно и мотор ездит, но ресурс резко снижается. Если возникают проблемы с давлением, то соответственно стук, клин, повышенный износ поршневой вплоть до задиров. И это не теория, таких моторов очень много. Здесь эти темы не очень актуальны, капиталку на Мото моторах никто не делает, да и сделаны они с таким запасом прочности, что выдержат попадание ещё не одного молодого человека.
Технологии ремонта этого мотора не менялись ???
Да, было, да была убитая часотка, да делалось для себя, да думала на пару сезонов, правда в итоге поняла, что хочу другой мопед, а в итоге это как "выкрасить и выбросить" продала по чуть выше среднего для ее года, а по факту ну нет смысла спасать чесотку до состояния идеала, пионЭры это не оценят, ибо не поймут, а для себя это выброшенные деньги в трубу, хотя если охота обучить собственные руки, то да, смысл есть, хотя запчасти дешевле от этого не становятся...но вот уж тут решать каждому для себя. У меня было просто, чесотка отнюдь не в идеале была куплена по принципу, что на идеал нет возможности, а тут как в рассрочку, но, тем не менее ценник продажи ни разу не окупил вложений, так что...У меня была убитая чесотка, кто из старожилов наверняка помнит, как у нее в 2010 году зазвенела цепь грм и накрылись карбы, и потом она 8 лет стояла в сугробе. Это мало того, так я когда ее купил, я в нее вложил кучу денег на замену полностью всех расходников, новые тормоза и подшипники ходовой. В 2018 я её запустил с новым мотором и карбами (купил бэу), в 2019 я поменял точно тае же забрякавшую цепь грм и продал мотоцикл в идеальнейшем состоянии за 127 тысяч, о чем до сих пор жалею, предлагал покупателю выкупить её за бОльшие деньги, а он не соглашается, говорит мопед классный и я такого в таком же состоянии не найду.
Бедного парня уже затрахали противоречивыми советами, он , конечно, сам виноват, вляпался. Учат все кому не лень, при этом все свои знания получив или из соседнего гаража, или соседнего поста.Это все от безденежья, опять же. У парня денег только на новую поршневую и три прокладки хватило, это что, капиталкой называется? Естественно советы будут из серии "как собрать из того, что имеется - то, что запустится и будет как-то ездить". Причем советы именно практические, что наиболее ценно. А не теоретические из серии "я сто лет назад получил высшее образование и знаю что так делать не надо".
Я ведь не просто так говорю, приносит такой Ваня голову на планировку, после первого прохода резцом все неровности, как на негативе проявляются.Поэтому я и сказал, что голову либо нехрен трогать совсем, либо пусть в механику везет, там 5 соток снимут для проверки и всё ясно станет. Я не думаю что голова веденая, это чай не 1300.
Я за то что если делать то делать хорошо.Для начала померить неравномерность надо.Если не в допуске то только станок.Если мне не изменяют склероз и Альцгеймер то допустимая неравномерность башки ЧОК400 как раз 0,05 *shlyapa*То есть ты за станок? Ведь совсем ничего не делать - плохая стратегия!
Станок всяко точнее кривых рук и шкурки, это вообще метод ремонта даже не жигулей, а москвичей, причём в деревне.
Вот ты знаешь, у меня и нутромер есть и микрометры и даже мерные эталоны для выставления ноля.И даже мерная плита и бруски есть.В округе ни у одного моториста нутромера нет и даже ноль находить они не умеют.Ко мне иногда ходят))) Я с тобой полностью согласен, тока вот про шкурку нет, аккуратно снять царапки можно, там допуск пять соток, столько не соскоблить.И хон геометрию не восстанавливает, это просто царапки, задерживающие масло.И посмотри допуск по износу для этого мотора, две сотки для него много.А какая разница какой год ???что то не спится, попишу маленько. По поводу ремонта по ссылке: ремонта там никакого не было, была разборка, дефектовка, и сборка старого хлама на новые прокладки. Я вообще к чему это всё. Андрей, ты не обижайся, я тебе один умный вещь скажу. Многолетний опыт эксплуатации и ремонта мотоциклов не подразумевает глубоких технических знаний в мехобработке и нюансах работы ДВС. Это нормально, или нужно иметь техническое образование, или опыт работы именно в этой области. Бедного парня уже затрахали противоречивыми советами, он , конечно, сам виноват, вляпался. Учат все кому не лень, при этом все свои знания получив или из соседнего гаража, или соседнего поста. Примеров куча. Ну хотя бы хонингование, учат, что на старом моторе размер уйдет после обработки. А для чего она вообще нужна кто нибудь задумывался? Хон восстанавливает геометрию цилиндров и наносит сетку, в которой при работе двигателя задерживается масло для смазки колец и поршня. Так как поверхность изношенной гильзы неровная, Хон при работе как бы гребешки сшибает и диаметр увеличивается на сотку на две, что на замученном моторе совсем не актуально. После этого есть шанс, что мотор ещё поездит не сапуня и с нормальной компрессией. Сразу оговорюсь, что смысл есть до определенного предела. Предел определяется измерением поршня, цилиндра и вычислением зазора между ними, чего опять же никто не делает. Или возьмём головку, ну в чем смысл затирания царапин шкуркой *wall* ведь там просто яма получается, которую вроде и не видно, но она есть. Я ведь не просто так говорю, приносит такой Ваня голову на планировку, после первого прохода резцом все неровности, как на негативе проявляются. Поглядел бы я как кто нибудь на своем мерине или БМВ на камне потер, там прокладки тонкие металлические, сразу бы фонтан забил. Ну и про мойку : чистоты много не бывает. Ресурс двигателя напрямую зависит от чистоты. Там по ссылке интересный подход, ну типа я помыл не очень, но я же промывочным погоняю. Никогда в жизни этим дерьмом не пользовался, кроме вреда ничего не вижу. Могу пояснить. Если ты запускаешь грязный мотор после ремонта, то весь песок с этой водичкой идёт во вкладыши, поршневую группу, постели распредвала, соответственно задирая сопрягаемые поверхности. Если у тебя с насосом все в порядке, то ничего не заметно и мотор ездит, но ресурс резко снижается. Если возникают проблемы с давлением, то соответственно стук, клин, повышенный износ поршневой вплоть до задиров. И это не теория, таких моторов очень много. Здесь эти темы не очень актуальны, капиталку на Мото моторах никто не делает, да и сделаны они с таким запасом прочности, что выдержат попадание ещё не одного молодого человека.
Технологии ремонта этого мотора не менялись ???
Я за то что если делать то делать хорошо.Для начала померить неравномерность надо.Если не в допуске то только станок.Я сам смогу ее померить? Каким образом это вообще происходит?)
Головку промерить по плоскости на 100% невозможно, хочешь уверенности- только строгать.Я за то что если делать то делать хорошо.Для начала померить неравномерность надо.Если не в допуске то только станок.Я сам смогу ее померить? Каким образом это вообще происходит?)
Так нахрена тогда вообще ее шкурить, абразива напихать? Ты сам себе противоречишь. По поводу хона даже спорить не о чем, почитай Хрулева хотя бы, ты же механике доверяешь.Вот ты знаешь, у меня и нутромер есть и микрометры и даже мерные эталоны для выставления ноля.И даже мерная плита и бруски есть.В округе ни у одного моториста нутромера нет и даже ноль находить они не умеют.Ко мне иногда ходят))) Я с тобой полностью согласен, тока вот про шкурку нет, аккуратно снять царапки можно, там допуск пять соток, столько не соскоблить.И хон геометрию не восстанавливает, это просто царапки, задерживающие масло.И посмотри допуск по износу для этого мотора, две сотки для него много.А какая разница какой год ???что то не спится, попишу маленько. По поводу ремонта по ссылке: ремонта там никакого не было, была разборка, дефектовка, и сборка старого хлама на новые прокладки. Я вообще к чему это всё. Андрей, ты не обижайся, я тебе один умный вещь скажу. Многолетний опыт эксплуатации и ремонта мотоциклов не подразумевает глубоких технических знаний в мехобработке и нюансах работы ДВС. Это нормально, или нужно иметь техническое образование, или опыт работы именно в этой области. Бедного парня уже затрахали противоречивыми советами, он , конечно, сам виноват, вляпался. Учат все кому не лень, при этом все свои знания получив или из соседнего гаража, или соседнего поста. Примеров куча. Ну хотя бы хонингование, учат, что на старом моторе размер уйдет после обработки. А для чего она вообще нужна кто нибудь задумывался? Хон восстанавливает геометрию цилиндров и наносит сетку, в которой при работе двигателя задерживается масло для смазки колец и поршня. Так как поверхность изношенной гильзы неровная, Хон при работе как бы гребешки сшибает и диаметр увеличивается на сотку на две, что на замученном моторе совсем не актуально. После этого есть шанс, что мотор ещё поездит не сапуня и с нормальной компрессией. Сразу оговорюсь, что смысл есть до определенного предела. Предел определяется измерением поршня, цилиндра и вычислением зазора между ними, чего опять же никто не делает. Или возьмём головку, ну в чем смысл затирания царапин шкуркой *wall* ведь там просто яма получается, которую вроде и не видно, но она есть. Я ведь не просто так говорю, приносит такой Ваня голову на планировку, после первого прохода резцом все неровности, как на негативе проявляются. Поглядел бы я как кто нибудь на своем мерине или БМВ на камне потер, там прокладки тонкие металлические, сразу бы фонтан забил. Ну и про мойку : чистоты много не бывает. Ресурс двигателя напрямую зависит от чистоты. Там по ссылке интересный подход, ну типа я помыл не очень, но я же промывочным погоняю. Никогда в жизни этим дерьмом не пользовался, кроме вреда ничего не вижу. Могу пояснить. Если ты запускаешь грязный мотор после ремонта, то весь песок с этой водичкой идёт во вкладыши, поршневую группу, постели распредвала, соответственно задирая сопрягаемые поверхности. Если у тебя с насосом все в порядке, то ничего не заметно и мотор ездит, но ресурс резко снижается. Если возникают проблемы с давлением, то соответственно стук, клин, повышенный износ поршневой вплоть до задиров. И это не теория, таких моторов очень много. Здесь эти темы не очень актуальны, капиталку на Мото моторах никто не делает, да и сделаны они с таким запасом прочности, что выдержат попадание ещё не одного молодого человека.
Технологии ремонта этого мотора не менялись ???
Я же тебе писал, положи на стекло и пошатай, если ровно стоит то и фиг с ним, можно тонкий слой масла нанести на голову, видно будет где провалы.Дедовский метод *ded*Я за то что если делать то делать хорошо.Для начала померить неравномерность надо.Если не в допуске то только станок.Я сам смогу ее померить? Каким образом это вообще происходит?)
Так, для красоты скорее всего, ну и чтобы царапками прокладку не испортить при установке.А вот на счёт хона имею мнение особое, тут всё от износа цилиндра зависит, если две сотки хона дадут величину близкую к максимальному износу то нуегонафиг, а если мясо есть то это однозначно хорошо.Так нахрена тогда вообще ее шкурить, абразива напихать? Ты сам себе противоречишь. По поводу хона даже спорить не о чем, почитай Хрулева хотя бы, ты же механике доверяешь.Вот ты знаешь, у меня и нутромер есть и микрометры и даже мерные эталоны для выставления ноля.И даже мерная плита и бруски есть.В округе ни у одного моториста нутромера нет и даже ноль находить они не умеют.Ко мне иногда ходят))) Я с тобой полностью согласен, тока вот про шкурку нет, аккуратно снять царапки можно, там допуск пять соток, столько не соскоблить.И хон геометрию не восстанавливает, это просто царапки, задерживающие масло.И посмотри допуск по износу для этого мотора, две сотки для него много.А какая разница какой год ???что то не спится, попишу маленько. По поводу ремонта по ссылке: ремонта там никакого не было, была разборка, дефектовка, и сборка старого хлама на новые прокладки. Я вообще к чему это всё. Андрей, ты не обижайся, я тебе один умный вещь скажу. Многолетний опыт эксплуатации и ремонта мотоциклов не подразумевает глубоких технических знаний в мехобработке и нюансах работы ДВС. Это нормально, или нужно иметь техническое образование, или опыт работы именно в этой области. Бедного парня уже затрахали противоречивыми советами, он , конечно, сам виноват, вляпался. Учат все кому не лень, при этом все свои знания получив или из соседнего гаража, или соседнего поста. Примеров куча. Ну хотя бы хонингование, учат, что на старом моторе размер уйдет после обработки. А для чего она вообще нужна кто нибудь задумывался? Хон восстанавливает геометрию цилиндров и наносит сетку, в которой при работе двигателя задерживается масло для смазки колец и поршня. Так как поверхность изношенной гильзы неровная, Хон при работе как бы гребешки сшибает и диаметр увеличивается на сотку на две, что на замученном моторе совсем не актуально. После этого есть шанс, что мотор ещё поездит не сапуня и с нормальной компрессией. Сразу оговорюсь, что смысл есть до определенного предела. Предел определяется измерением поршня, цилиндра и вычислением зазора между ними, чего опять же никто не делает. Или возьмём головку, ну в чем смысл затирания царапин шкуркой *wall* ведь там просто яма получается, которую вроде и не видно, но она есть. Я ведь не просто так говорю, приносит такой Ваня голову на планировку, после первого прохода резцом все неровности, как на негативе проявляются. Поглядел бы я как кто нибудь на своем мерине или БМВ на камне потер, там прокладки тонкие металлические, сразу бы фонтан забил. Ну и про мойку : чистоты много не бывает. Ресурс двигателя напрямую зависит от чистоты. Там по ссылке интересный подход, ну типа я помыл не очень, но я же промывочным погоняю. Никогда в жизни этим дерьмом не пользовался, кроме вреда ничего не вижу. Могу пояснить. Если ты запускаешь грязный мотор после ремонта, то весь песок с этой водичкой идёт во вкладыши, поршневую группу, постели распредвала, соответственно задирая сопрягаемые поверхности. Если у тебя с насосом все в порядке, то ничего не заметно и мотор ездит, но ресурс резко снижается. Если возникают проблемы с давлением, то соответственно стук, клин, повышенный износ поршневой вплоть до задиров. И это не теория, таких моторов очень много. Здесь эти темы не очень актуальны, капиталку на Мото моторах никто не делает, да и сделаны они с таким запасом прочности, что выдержат попадание ещё не одного молодого человека.
Технологии ремонта этого мотора не менялись ???
Ааа! Ну тогда проверить, а не промерить!)) А то мерить то при таком раскладе - нечем. С маслом попробую.. Стекло пока не соображу где взять.. Разве что к окну приложить :DЯ же тебе писал, положи на стекло и пошатай, если ровно стоит то и фиг с ним, можно тонкий слой масла нанести на голову, видно будет где провалы.Дедовский метод *ded*Я за то что если делать то делать хорошо.Для начала померить неравномерность надо.Если не в допуске то только станок.Я сам смогу ее померить? Каким образом это вообще происходит?)
Дремель с набором латунных щёток тоже ничотак :D. Да нефиг, первый мотор только зубной щеткой! *alk*
Бывает такой нагар что фирменный Хайгировский очиститель, который краску на раз снимает требует рыхления щёткой *shlyapa*Да, у меня на поршне ебровском такой был, снялся только шлифовальным камнем на болгарке.
Нет бы химией какой растворить, есть же хрень которая в аптеке еще продаётся :D говорят хорошо отьедает всякую гадость :DНе помогает зараза! А главное, после нескольких погружений щетки в эту жидкость (речь, как я понял, о димексиде), она вообще становится чем-то другим. Димексид замерзает при +15, если не ошибаюсь, а та жижа, что образуется при смешивании его с нагаром - не замерзает даже при минусе.. Чистый димексид - тоже не панацея. Чистит, но в час по чайной ложке, больше грязь разводит..
Осторожность никогда не повредит! Сейчас мотор - бог, которому я поклоняюсь, но после мы поменяемся!))) *onhorse*Дремель с набором латунных щёток тоже ничотак :D. Да нефиг, первый мотор только зубной щеткой! *alk*
Если соберешь и все заработает как надо, конечно :D :D ;D ;D
Осторожность никогда не повредит! Сейчас мотор - бог, которому я поклоняюсь, но после мы поменяемся!))) *onhorse*
Пфф
Вера в лучшее - это все, что есть у нашего народа! *russia*Если соберешь и все заработает как надо, конечно :D :D ;D ;D
Осторожность никогда не повредит! Сейчас мотор - бог, которому я поклоняюсь, но после мы поменяемся!))) *onhorse*
Но я бы все таки на руки прямые надеялся.Вера в лучшее - это все, что есть у нашего народа! *russia*Если соберешь и все заработает как надо, конечно :D :D ;D ;D
Осторожность никогда не повредит! Сейчас мотор - бог, которому я поклоняюсь, но после мы поменяемся!))) *onhorse*
Хочу прояснить вопрос по поводу притирки клапанов - говорят нельзя! Чо прям совсем нельзя? А если можно, то как сделать это грамотно?Грамотно , это надо втулки смотреть, может менять, седла править. Так что просто потри.
Без фанатизма?)Хочу прояснить вопрос по поводу притирки клапанов - говорят нельзя! Чо прям совсем нельзя? А если можно, то как сделать это грамотно?Грамотно , это надо втулки смотреть, может менять, седла править. Так что просто потри.
Вот тут есть нюанс, если клапана были зажаты и есть нагар на фасках то есть два вариантаБез фанатизма?)Хочу прояснить вопрос по поводу притирки клапанов - говорят нельзя! Чо прям совсем нельзя? А если можно, то как сделать это грамотно?Грамотно , это надо втулки смотреть, может менять, седла править. Так что просто потри.
Не могу сказать, были ли они зажаты - зазоры, к сожалению, не мерил. Но нагара на фасках нет. Сами клапаны я с помощью наждачки ну и прочей полировальной фигни очистил от нагара - до блэска. Фаски, разумеется не трогал. Так вкратце посмотрел на возможные симптомы перетянутых клапанов http://2126.ru/forum/index.php?topic=7998.0 у себя их вроде не замечал. Так что, буду притирать без фанатизма))Вот тут есть нюанс, если клапана были зажаты и есть нагар на фасках то есть два вариантаБез фанатизма?)Хочу прояснить вопрос по поводу притирки клапанов - говорят нельзя! Чо прям совсем нельзя? А если можно, то как сделать это грамотно?Грамотно , это надо втулки смотреть, может менять, седла править. Так что просто потри.
-аккуратно счистить нагар и слегка притереть
-не делать ничего, выставить зазор, нагар сам сгорит за пару тысяч и отрегулировать клапана ещё раз
Решение зависит от количества нагара
Ну а если клапаны зажаты не были то просто притереть без фанатизма.
достаточно пару-тройку движений и все будет видноВ смысле "и все будет видно"? Клапана у меня не держали - керосин из камер ушел.
Если ушёл сразу почти то они не держат.Каверны на прилегающих поверхностях есть?достаточно пару-тройку движений и все будет видноВ смысле "и все будет видно"? Клапана у меня не держали - керосин из камер ушел.
за несколько движений будет видно какая фаска и сколько теретьдостаточно пару-тройку движений и все будет видноВ смысле "и все будет видно"? Клапана у меня не держали - керосин из камер ушел.
Ушел не сразу, где-то спустя день - два, но ушел не из всех камер, откуда и вывод, что нужно притирать.Если ушёл сразу почти то они не держат.Каверны на прилегающих поверхностях есть?достаточно пару-тройку движений и все будет видноВ смысле "и все будет видно"? Клапана у меня не держали - керосин из камер ушел.
То есть будет видно место соприкосновения клапана с седлом? А тереть - до тех пор, пока не будет контакта всей поверхности фаски с поверхностью седла?за несколько движений будет видно какая фаска и сколько теретьдостаточно пару-тройку движений и все будет видноВ смысле "и все будет видно"? Клапана у меня не держали - керосин из камер ушел.
Я имел в виду сами фаски, если на них есть каверны то это не хорошо.Ушел не сразу, где-то спустя день - два, но ушел не из всех камер, откуда и вывод, что нужно притирать.Если ушёл сразу почти то они не держат.Каверны на прилегающих поверхностях есть?достаточно пару-тройку движений и все будет видноВ смысле "и все будет видно"? Клапана у меня не держали - керосин из камер ушел.
Немного не понимаю о каких поверхностях ты говоришь. Если речь о плоскости головы, то да - со стороны выпуска камер сгорания есть слой нагара, а под ним каверны. Это только у двух камер. Из-за этого и суета насчёт шлифовки.
Я имел в виду сами фаски, если на них есть каверны то это не хорошо.Нет, фаски в порядке. Не скажу, что чистые, но относительно ровные.
Фаска одна рабочая 45 градусов, ширина прилегания 1.2 мм, примерно для твоего обьема.Я имел в виду сами фаски, если на них есть каверны то это не хорошо.Нет, фаски в порядке. Не скажу, что чистые, но относительно ровные.
Форма и размеры фаски в букваре есть *shlyapa*Кстати, там замер седла есть: 0.9-1.1 и крайнее 2 мм - это замеры фаски?
Просто не уйдет ли она у меня после притира? После измерений оооочень приблизительно, но она где-то 1ммФорма и размеры фаски в букваре есть *shlyapa*Кстати, там замер седла есть: 0.9-1.1 и крайнее 2 мм - это замеры фаски?
Так притирай финишной, устанешь тереть, пока уйдёт...Просто не уйдет ли она у меня после притира? После измерений оооочень приблизительно, но она где-то 1ммФорма и размеры фаски в букваре есть *shlyapa*Кстати, там замер седла есть: 0.9-1.1 и крайнее 2 мм - это замеры фаски?
Думаю ты немного недооцениваешь молодость, задор и желание сделать лучше :DТак притирай финишной, устанешь тереть, пока уйдёт...Просто не уйдет ли она у меня после притира? После измерений оооочень приблизительно, но она где-то 1ммФорма и размеры фаски в букваре есть *shlyapa*Кстати, там замер седла есть: 0.9-1.1 и крайнее 2 мм - это замеры фаски?
Хехе пасту купил какая была) ассортимента особо не изучал - да и нету его в том магазине, что рядом с гаражом!))) Но вопрос этот уточню!)Так притирай финишной, устанешь тереть, пока уйдёт...Просто не уйдет ли она у меня после притира? После измерений оооочень приблизительно, но она где-то 1ммФорма и размеры фаски в букваре есть *shlyapa*Кстати, там замер седла есть: 0.9-1.1 и крайнее 2 мм - это замеры фаски?
Эххх сколько я болтов на этой теме попортил!((Думаю ты немного недооцениваешь молодость, задор и желание сделать лучше :DТак притирай финишной, устанешь тереть, пока уйдёт...Просто не уйдет ли она у меня после притира? После измерений оооочень приблизительно, но она где-то 1ммФорма и размеры фаски в букваре есть *shlyapa*Кстати, там замер седла есть: 0.9-1.1 и крайнее 2 мм - это замеры фаски?
Клапан не надо чтобы держал керосин день-два. Абсолютно достаточно чтобы не потек за 3-5 мин.А точно это? Просто тогда у меня все держит, но ведь держит с различным успехом при длительном наблюдении...
Клапан не надо чтобы держал керосин день-два. Абсолютно достаточно чтобы не потек за 3-5 мин.На клапанах без пружин, естественно
А еще жабу! Лет 10 назад дедушка коленвал жигулевский приносил шлифовать, узнал цену, хрюкнул, типа, да я и сам могу. Приходит весной, посмотрите сынки. Так он его мелкой шкуркой за зиму так истер , что он со стандарта в 0,75 только вышел.Думаю ты немного недооцениваешь молодость, задор и желание сделать лучше :DТак притирай финишной, устанешь тереть, пока уйдёт...Просто не уйдет ли она у меня после притира? После измерений оооочень приблизительно, но она где-то 1ммФорма и размеры фаски в букваре есть *shlyapa*Кстати, там замер седла есть: 0.9-1.1 и крайнее 2 мм - это замеры фаски?
Не согласен! Все чем я занимаюсь - я делаю не из-за того, что самому дешевле, а для собственного развития!А еще жабу! Лет 10 назад дедушка коленвал жигулевский приносил шлифовать, узнал цену, хрюкнул, типа, да я и сам могу. Приходит весной, посмотрите сынки. Так он его мелкой шкуркой за зиму так истер , что он со стандарта в 0,75 только вышел.Думаю ты немного недооцениваешь молодость, задор и желание сделать лучше :DТак притирай финишной, устанешь тереть, пока уйдёт...Просто не уйдет ли она у меня после притира? После измерений оооочень приблизительно, но она где-то 1ммФорма и размеры фаски в букваре есть *shlyapa*Кстати, там замер седла есть: 0.9-1.1 и крайнее 2 мм - это замеры фаски?
Для собственного развития надо для сначала изучить теорию ремонта ДВС, а потом браться делать ремонт правильно.Это скучно. :D Прошли те времена, когда знания были в книжках и передавались от старших - младшим. Теперь там гугл, яндекс и хыжерклаб. Есть в этом и положительный момент, скоро можно будет ставки принимать, поедет, не поедет, если да, то как? "Старикам" потеха. *ded*
В гугАле, яндексИ и Ятубе основная масса советодавальщиков примерно уровня советоспрощщика.Ну вот если без стеба. Ведь есть специальная литература, профильные форумы хотя бы. Если действительно интересно, почитай например про ширину и угол фаски клапана, ведь интереснее детектива! Потом нам расскажешь.
рекомендую дино ключ купитьУ деда взял)
Да это все будет! Я ж по жизни больше теоретик, чем практик и сам пока кучу всего не прочитаю, нормально себя не чувствую, но блин времена тяжелые - сессия...... Тут не до умных книжек(((В гугАле, яндексИ и Ятубе основная масса советодавальщиков примерно уровня советоспрощщика.Ну вот если без стеба. Ведь есть специальная литература, профильные форумы хотя бы. Если действительно интересно, почитай например про ширину и угол фаски клапана, ведь интереснее детектива! Потом нам расскажешь.
И как ты такой мандулой 10Нм будешь тянуть ??? :Dрекомендую дино ключ купитьУ деда взял)
Очень рекомендую руководствоваться первоисточниками *ded*Да это все будет! Я ж по жизни больше теоретик, чем практик и сам пока кучу всего не прочитаю, нормально себя не чувствую, но блин времена тяжелые - сессия...... Тут не до умных книжек(((В гугАле, яндексИ и Ятубе основная масса советодавальщиков примерно уровня советоспрощщика.Ну вот если без стеба. Ведь есть специальная литература, профильные форумы хотя бы. Если действительно интересно, почитай например про ширину и угол фаски клапана, ведь интереснее детектива! Потом нам расскажешь.
А сначала прочесть накуя он нужон.если это ко мне относится, то тьфу на тебя
В гугАле, яндексИ и Ятубе основная масса советодавальщиков примерно уровня советоспрощщика.а так то, когда по теме нету ничего, можно и умное лицо изобразить *fingers*
3 кг он!) А переходник - да, надо найти...И как ты такой мандулой 10Нм будешь тянуть ??? :Dрекомендую дино ключ купитьУ деда взял)
Да ещё в труднодоступных местах *wall*
3 Кг на что ???3 кг он!) А переходник - да, надо найти...И как ты такой мандулой 10Нм будешь тянуть ??? :Dрекомендую дино ключ купитьУ деда взял)
Да ещё в труднодоступных местах *wall*
Весит что ли?3 кг он!) А переходник - да, надо найти...И как ты такой мандулой 10Нм будешь тянуть ??? :Dрекомендую дино ключ купитьУ деда взял)
Да ещё в труднодоступных местах *wall*
Хмм вот это вопрос! На поворот, я полагаю - суть ключа - гибкая рейка со шкалой около ручки. Рейка гнется, стрелка, параллельная рейке (в спокойном состоянии ключа) отмечает на шкале приложенное усилие. Шкала на три кг. Очень простая технология) насчёт точности - судить не берусь...3 Кг на что ???3 кг он!) А переходник - да, надо найти...И как ты такой мандулой 10Нм будешь тянуть ??? :Dрекомендую дино ключ купитьУ деда взял)
Да ещё в труднодоступных местах *wall*
это важно ;)
"Умное" лицо не делаю! По теме я уже сказал, что перед попиздеть на форумах надо изучить теорию, для того чтобы понять советы грамотные и отсортировать фекальные. Если я не вкуриваю в теме, то слушаю молча иногда с вопросами, если разбираюсь, то стараюсь помочь. % сарказма в моих сообщениях по-моему не превысил ещё нормы.Заранее прошу прощения, если окажусь бестактным, но просто после прочтения этого сообщения, я не понял к кому оно обращено.. Просто, если я не вкуриваю, то тоже молчу, или рассказываю об информации из других источников, если она отличается, чтобы таки прийти к истине. До сарказма я вообще ещё не дорос внутри данного форума, да и 'умное' лицо делать не пытался. Насчёт литературы, согласен с тобой потому как издаются труды людей образованных и грамотных, а в инете свое мнение высказывает любой желающий. НО тут есть важный момент, опыт - очень важная составляющая, которая по значимости порой превосходит теоретические знания - поэтому очень важно и здорово, что существуют подобные форумы, где люди делятся в первую очередь практическим опытом. На этот счёт я читаю книжку дзен и искусство ухода за мотоциклом. Я, честно говоря, ожидал найти в ней практические советы, но по итогу открыл для себя нечто большее) Собственно, то что я читаю данную книгу говорит в первую очередь о том, что я намеренно искал техническую литературу по мотоциклам (насчёт переборки ДВС я тогда не думал).
Да знаю я, что масса и сила не одно и то же, и что единицы измерения для динамометрического ключа очевидны из названия оного, но мы ж не на научной конференции!) А умение говорить языком доступным для большинства - великое искусство!))Весит что ли?3 кг он!) А переходник - да, надо найти...И как ты такой мандулой 10Нм будешь тянуть ??? :Dрекомендую дино ключ купитьУ деда взял)
Да ещё в труднодоступных местах *wall*
...................полагаю - суть ключа - гибкая рейка со шкалой около ручки. Рейка гнется, стрелка, параллельная рейке (в спокойном состоянии ключа) отмечает на шкале приложенное усилие. Шкала на три кг. Очень простая технология) насчёт точности - судить не берусь...точность у него *wall*
Кстати, если уж о книгах заговорили, есть какие-то конкретные рекомендации? Я человек дотошный и мне очень нравится изучать то, что освещает вопрос максимально широко. Потому бывает тяжело подобрать техническую литературу. Вот про те же клапана с фасками - откуда сие можно вычитать??. В поиске забей Хрулев А Э , если осилишь, перестанешь здесь смешные вопросы задавать. Он без зауми пишет. А насчёт теоретиков ты зря, пользуйся литературой изданной до наверное середины девяностых, тогда ещё реально научная и исследовательская работа велась.
Хмм вот это вопрос! На поворот, я полагаю - суть ключа - гибкая рейка со шкалой около ручки. Рейка гнется, стрелка, параллельная рейке (в спокойном состоянии ключа) отмечает на шкале приложенное усилие. Шкала на три кг. Очень простая технология) насчёт точности - судить не берусь...Теория: Динамометрический ключ измеряет момент силы. Момент измеряется в ньютонах на метр (Нм). т.е. если взять рычаг диной 1 метр, и приложить к нему силу в один ньютон, то получится один Нм.
Почитаю!Кстати, если уж о книгах заговорили, есть какие-то конкретные рекомендации? Я человек дотошный и мне очень нравится изучать то, что освещает вопрос максимально широко. Потому бывает тяжело подобрать техническую литературу. Вот про те же клапана с фасками - откуда сие можно вычитать??. В поиске забей Хрулев А Э , если осилишь, перестанешь здесь смешные вопросы задавать. Он без зауми пишет. А насчёт теоретиков ты зря, пользуйся литературой изданной до наверное середины девяностых, тогда ещё реально научная и исследовательская работа велась.
Информация в мануале чисто справочная и подразумевает определенные навыки.ЦитироватьХмм вот это вопрос! На поворот, я полагаю - суть ключа - гибкая рейка со шкалой около ручки. Рейка гнется, стрелка, параллельная рейке (в спокойном состоянии ключа) отмечает на шкале приложенное усилие. Шкала на три кг. Очень простая технология) насчёт точности - судить не берусь...Теория: Динамометрический ключ измеряет момент силы. Момент измеряется в ньютонах на метр (Нм). т.е. если взять рычаг диной 1 метр, и приложить к нему силу в один ньютон, то получится один Нм.
Сила, с которой гравитация притягивает на поверхности земли один килограмм равняется примерно 10 ньютонам, т.е. три килограмма равняются примерно 30 ньютонам: это для понимания что там вообще за шкала, и как оно работает. Но по факту это попугаи, нельзя корректно измерять крутящий момент в килограммах\фунтах или других массах.
Практика: Как верно заметил зануда, точность у такого ключа примерно никакая, так-же как удобство.Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.Советские ключи такого типа, как на картинке выше можно смело сдавать в музей, или хвастать друзьям что они у вас есть. Можно закручивать какие-то железные болты, у которых допуск затяжки большой, но им совсем не стоит закручивать болты в мотоцикле потому-что
а) Это банально неудобно. Все мы начинали с простых и дешёвых инструментов, но только с опытом приходит осознание что качественный хороший инструмент стоит своих денег не зря
б) Стальные болты закручивающиеся в алюминиевые детали очень легко перетянуть, и получить в руках болт с накрученными на него нитками резьбы, и дырку (это уже не отверстие) в детали, и как следствие геморрой с нарезанием новой резьбы
Сейчас динамометрические ключи выглядят примерно так:Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.У них поворотная ручка, с помощью которой настраивается момент отсечки. При затяжке болта, когда нагрузка дойдёт но установленной ключ щелкнет, и головка чуть повернётся, давая понять что хватит уже крутить.
Современные ключи принципиально отличаются диапазонами крутящего момента. Удобно в гараже иметь несколько разных диапазонов (хотя-бы пару) для разных болтов, т.к. на мощных ключах настройка небольших моментов будет очень условной (не точной). Я у себя держу до 30Нм и до 150Нм, для моих нужд этого вполне достаточно.
По поводу крутящих моментов для разных материалов они будут разные, но примерно можно ориентироваться на такую таблицу:Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Кроме того! Не зря половина форума рекомендует обращаться к сервис-мануалу (букварь), там отдельно указаны стандартные моменты затяжки для каждого типа болтов, и для некоторых болтов отдельные, свои моменты затяжки. Для некоторых болтов еще и порядок затяжки важен!Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Вообще из книжек в первую очередь стоит читать именно мануал. Там есть всё. Вот прям совсем всё, от списка необходимого инструмента, и заканчивая рекомендациями по использованию. В том числе вся интересующая информация по клапанамИзвините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
P.s. Скриншоты от мануала от 1300, они приведены для примера. Мануал целиком можно скачать в соответствующем разделе.
Насчет ключа - согласен, неудобно и неточно, но пока другого нет. Покупать еще не готов, ибо стоит недешево, а пользоваться придется не часто, по крайней мере в ближайшей перспективе. Но я точно знаю, что с таким ключом я затягиваю с меньшим усилием, чем если бы тянул простым рычагом с головкой. Да и процесс этот выглядит так, словно я иду по тонкому льду - медленно и оооочень плавно. А вот насчет крутящих моментов - не задумывался. Получается, если по уму, то для каждого конкретного болта момент силы при затяжке должен вычисляться по формуле с учетом материалов болта и детали, а также с учетом предписываемого усилия. Разумеется, для меня это не имеет практического смысла, так как ключ и правда как на первой картинке) И насчет маркировки болтов - то ли я внимания не обращал, то ли не замечал ее на тех, что использовал. Хотя на болтах движка маркировка есть, но я думал, что она не указывает на прочность, а показывает функциональную принадлежность - на всех болтах, скрепляющих половины движка я замечал цифру 8. С другой стороны, теория эта до конца не подтверждена, т.к. рассматривались только эти самые болты с 8-ми (к тому же может это и есть прочность).ЦитироватьХмм вот это вопрос! На поворот, я полагаю - суть ключа - гибкая рейка со шкалой около ручки. Рейка гнется, стрелка, параллельная рейке (в спокойном состоянии ключа) отмечает на шкале приложенное усилие. Шкала на три кг. Очень простая технология) насчёт точности - судить не берусь...Теория: Динамометрический ключ измеряет момент силы. Момент измеряется в ньютонах на метр (Нм). т.е. если взять рычаг диной 1 метр, и приложить к нему силу в один ньютон, то получится один Нм.
Сила, с которой гравитация притягивает на поверхности земли один килограмм равняется примерно 10 ньютонам, т.е. три килограмма равняются примерно 30 ньютонам: это для понимания что там вообще за шкала, и как оно работает. Но по факту это попугаи, нельзя корректно измерять крутящий момент в килограммах\фунтах или других массах.
Практика: Как верно заметил зануда, точность у такого ключа примерно никакая, так-же как удобство.Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.Советские ключи такого типа, как на картинке выше можно смело сдавать в музей, или хвастать друзьям что они у вас есть. Можно закручивать какие-то железные болты, у которых допуск затяжки большой, но им совсем не стоит закручивать болты в мотоцикле потому-что
а) Это банально неудобно. Все мы начинали с простых и дешёвых инструментов, но только с опытом приходит осознание что качественный хороший инструмент стоит своих денег не зря
б) Стальные болты закручивающиеся в алюминиевые детали очень легко перетянуть, и получить в руках болт с накрученными на него нитками резьбы, и дырку (это уже не отверстие) в детали, и как следствие геморрой с нарезанием новой резьбы
Сейчас динамометрические ключи выглядят примерно так:Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.У них поворотная ручка, с помощью которой настраивается момент отсечки. При затяжке болта, когда нагрузка дойдёт но установленной ключ щелкнет, и головка чуть повернётся, давая понять что хватит уже крутить.
Современные ключи принципиально отличаются диапазонами крутящего момента. Удобно в гараже иметь несколько разных диапазонов (хотя-бы пару) для разных болтов, т.к. на мощных ключах настройка небольших моментов будет очень условной (не точной). Я у себя держу до 30Нм и до 150Нм, для моих нужд этого вполне достаточно.
По поводу крутящих моментов для разных материалов они будут разные, но примерно можно ориентироваться на такую таблицу:Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Кроме того! Не зря половина форума рекомендует обращаться к сервис-мануалу (букварь), там отдельно указаны стандартные моменты затяжки для каждого типа болтов, и для некоторых болтов отдельные, свои моменты затяжки. Для некоторых болтов еще и порядок затяжки важен!Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Вообще из книжек в первую очередь стоит читать именно мануал. Там есть всё. Вот прям совсем всё, от списка необходимого инструмента, и заканчивая рекомендациями по использованию. В том числе вся интересующая информация по клапанамИзвините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
P.s. Скриншоты от мануала от 1300, они приведены для примера. Мануал целиком можно скачать в соответствующем разделе.
Любая специальная литература подразумевает навыки. а где их взять, если учишься по гуманитарной линии? Надо крутить гайки, и набивать руку. Ну свернёшь ты свой десяток (или у кого сколько?) резьб, потом научишься... Сразу мотор разбирать эт конечно я считаю перебор, но бразильская система имеет место быть, почему-бы нет...Я, кстати, технарь, правда пэкашный, но все-таки инженер!)
Насчет ключа - согласен, неудобно и неточно, но пока другого нет. Покупать еще не готов, ибо стоит недешево, а пользоваться придется не часто, по крайней мере в ближайшей перспективе. Но я точно знаю, что с таким ключом я затягиваю с меньшим усилием, чем если бы тянул простым рычагом с головкой. Да и процесс этот выглядит так, словно я иду по тонкому льду - медленно и оооочень плавно. А вот насчет крутящих моментов - не задумывался. Получается, если по уму, то для каждого конкретного болта момент силы при затяжке должен вычисляться по формуле с учетом материалов болта и детали, а также с учетом предписываемого усилия. Разумеется, для меня это не имеет практического смысла, так как ключ и правда как на первой картинке) И насчет маркировки болтов - то ли я внимания не обращал, то ли не замечал ее на тех, что использовал. Хотя на болтах движка маркировка есть, но я думал, что она не указывает на прочность, а показывает функциональную принадлежность - на всех болтах, скрепляющих половины движка я замечал цифру 8. С другой стороны, теория эта до конца не подтверждена, т.к. рассматривались только эти самые болты с 8-ми (к тому же может это и есть прочность).ЦитироватьХмм вот это вопрос! На поворот, я полагаю - суть ключа - гибкая рейка со шкалой около ручки. Рейка гнется, стрелка, параллельная рейке (в спокойном состоянии ключа) отмечает на шкале приложенное усилие. Шкала на три кг. Очень простая технология) насчёт точности - судить не берусь...Теория: Динамометрический ключ измеряет момент силы. Момент измеряется в ньютонах на метр (Нм). т.е. если взять рычаг диной 1 метр, и приложить к нему силу в один ньютон, то получится один Нм.
Сила, с которой гравитация притягивает на поверхности земли один килограмм равняется примерно 10 ньютонам, т.е. три килограмма равняются примерно 30 ньютонам: это для понимания что там вообще за шкала, и как оно работает. Но по факту это попугаи, нельзя корректно измерять крутящий момент в килограммах\фунтах или других массах.
Практика: Как верно заметил зануда, точность у такого ключа примерно никакая, так-же как удобство.Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.Советские ключи такого типа, как на картинке выше можно смело сдавать в музей, или хвастать друзьям что они у вас есть. Можно закручивать какие-то железные болты, у которых допуск затяжки большой, но им совсем не стоит закручивать болты в мотоцикле потому-что
а) Это банально неудобно. Все мы начинали с простых и дешёвых инструментов, но только с опытом приходит осознание что качественный хороший инструмент стоит своих денег не зря
б) Стальные болты закручивающиеся в алюминиевые детали очень легко перетянуть, и получить в руках болт с накрученными на него нитками резьбы, и дырку (это уже не отверстие) в детали, и как следствие геморрой с нарезанием новой резьбы
Сейчас динамометрические ключи выглядят примерно так:Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.У них поворотная ручка, с помощью которой настраивается момент отсечки. При затяжке болта, когда нагрузка дойдёт но установленной ключ щелкнет, и головка чуть повернётся, давая понять что хватит уже крутить.
Современные ключи принципиально отличаются диапазонами крутящего момента. Удобно в гараже иметь несколько разных диапазонов (хотя-бы пару) для разных болтов, т.к. на мощных ключах настройка небольших моментов будет очень условной (не точной). Я у себя держу до 30Нм и до 150Нм, для моих нужд этого вполне достаточно.
По поводу крутящих моментов для разных материалов они будут разные, но примерно можно ориентироваться на такую таблицу:Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Кроме того! Не зря половина форума рекомендует обращаться к сервис-мануалу (букварь), там отдельно указаны стандартные моменты затяжки для каждого типа болтов, и для некоторых болтов отдельные, свои моменты затяжки. Для некоторых болтов еще и порядок затяжки важен!Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Вообще из книжек в первую очередь стоит читать именно мануал. Там есть всё. Вот прям совсем всё, от списка необходимого инструмента, и заканчивая рекомендациями по использованию. В том числе вся интересующая информация по клапанамИзвините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
P.s. Скриншоты от мануала от 1300, они приведены для примера. Мануал целиком можно скачать в соответствующем разделе.
Букварь - вообще суперская вещь! Я не смог оценить его по достоинству сразу, т.к. японский для меня не родной, но переводчик и желания творят чудеса, да и по картинкам в целом все ясно. Хотя такие моменты, как например последовательное заворачивание можно легко упустить из виду... Да, 1300-мануал выглядит значительно более читабельным)) Однако мануал не исключает необходимости изучения литературы по движкам вообще, в том случае, если стоит цель не только починить мопед, но и глубоко вникнуть в вопрос устройства.
P.S. Спасибо за развернутый ответ. Не знаю на сколько он актуален для остальных, но для себя я бы закрепил его в топе.
Ога, я вот наоборот, я старше Гугла...А йа ваще помню ручного трицераптора в деревне у бабушки *wild*
Купить чтоли, как денег будет... я себе 2 щелчковых ключа брал на али, вполне точные, когда с срочным переездом свои джонсвей проебал... вообще микрометр хочу цифровой, но то денег нет, то еще что то мешает. А в цифровом в чем фишка?
батарейки менять :DКупить чтоли, как денег будет... я себе 2 щелчковых ключа брал на али, вполне точные, когда с срочным переездом свои джонсвей проебал... вообще микрометр хочу цифровой, но то денег нет, то еще что то мешает. А в цифровом в чем фишка?
Вот тут важно какой разброс зазоров был до этого, если замера не было то я бы разложил как было, без притирки проверил герметичность и если она в норме то не трогал бы, потом сами прибьются.Даже не представляешь, как мне полегчало от твоего ответа! Спасибо)
И не огорчайся, мотористы с опытом тоже косяки лепят по запарке, нормально всё :D
Я бы вернул все на места и допритирал посерьезнее.Сегодня проверил герметичность - керосин уходит через выпускные независимо от того, какие я ставлю. Да и через впуск подтекает. Сделал вывод, что притирка никуда не годится, так что буду притирать ещё раз, но уже по своим местам.
а посмотреть на фаску? Если она нормальная, забить и оставить как есть. Только сделать финишную полировкуА финишная полировка это как?
Финишной пастой...а посмотреть на фаску? Если она нормальная, забить и оставить как есть. Только сделать финишную полировкуА финишная полировка это как?
паста :https://www.abro-ind.ru/catalog/auto/glue/item-1906/ ,инструмент :https://motorring.ru/product/7228а посмотреть на фаску? Если она нормальная, забить и оставить как есть. Только сделать финишную полировкуА финишная полировка это как?
умеют люди развлекаться *ded*Обезьяны 80 уровня *facepalm645*.тов. Сахаров жги! *good2*
Отлично повеселил с утра, особенно с болгарки и бетонного пола поорал))Бетонный пол вообще угарище :D
Обезьяны 80 уровня *facepalm645*.тов. Сахаров жги! *good2*Обезьяны обезьянами, а ведь работает же наверняка и ходит 100500 тыщ км :D
. Без этого процесса ещё дольше бы ходилоОтлично повеселил с утра, особенно с болгарки и бетонного пола поорал))Бетонный пол вообще угарище :DОбезьяны 80 уровня *facepalm645*.тов. Сахаров жги! *good2*Обезьяны обезьянами, а ведь работает же наверняка и ходит 100500 тыщ км :D
Зазоры на клапанах, на снятой ГБЦ нельзя было выставить!? *facepalm*Четно говоря, не знаю.. А можно?)) Опыт сын ошибок трудных это я сейчас точно знаю!)
Думаю 0.03 это какой то допуск, всё равно ты ничего менять не будешь, можно забить)))Ну шайбы некоторые возможно придётся) но вообще процесс не больно сложный.. Я боялся заниматься, а в общем-то достаточно немного аккуратности)
Зазоры на клапанах, на снятой ГБЦ нельзя было выставить!? *facepalm*Хрень какая то, а уж потом в кучу всё собирать . Валин кал не проворачивается ,клапана в поршни уперлись. Скорей всего. Колено вращается только по часовой, закрутив натяжитель. Или придерживая башмак цепи ,чтобы цепь была натянута. При этом выставив метки. Не знаю зачем , я это всё это написал *alk*. И парадоксов друг...
Это ты хорошо написал, потому что я колено крутил вертел как хотел) а застопорился - я тоже думаю из-за "дружеской встречи" клапанов с поршнями)Зазоры на клапанах, на снятой ГБЦ нельзя было выставить!? *facepalm*Хрень какая то, а уж потом в кучу всё собирать . Валин кал не проворачивается ,клапана в поршни уперлись. Скорей всего. Колено вращается только по часовой, закрутив натяжитель. Или придерживая башмак цепи ,чтобы цепь была натянута. При этом выставив метки. Не знаю зачем , я это всё это написал *alk*. И парадоксов друг...
После первого пуска не надо, после 500-1000км думаю самое то.Направляйки постелей нужны, инач их испортить можно.Значит масло обычное лить?
Надо было на снятой регулировку клапанов делать. С твоим подходом клапана можешь загнуть, крути очень аккуратно. Ты сам себе усложнил задачу.Зато теперь она максимально реалистичная)))
. Похоже ты мазохистНадо было на снятой регулировку клапанов делать. С твоим подходом клапана можешь загнуть, крути очень аккуратно. Ты сам себе усложнил задачу.Зато теперь она максимально реалистичная)))
Не, просто я не понимаю как можно регулировать на снятой голове. Просто распредвалы поставить? Но как их тогда проворачивать? Но в целом, да я лоханулся.))). Похоже ты мазохистНадо было на снятой регулировку клапанов делать. С твоим подходом клапана можешь загнуть, крути очень аккуратно. Ты сам себе усложнил задачу.Зато теперь она максимально реалистичная)))
. Гаечным ключём за кулачки. Главное преимущество, возможность корректировки зазора высотой стержня клапана.Не, просто я не понимаю как можно регулировать на снятой голове. Просто распредвалы поставить? Но как их тогда проворачивать? Но в целом, да я лоханулся.))). Похоже ты мазохистНадо было на снятой регулировку клапанов делать. С твоим подходом клапана можешь загнуть, крути очень аккуратно. Ты сам себе усложнил задачу.Зато теперь она максимально реалистичная)))
Как это высотой стержня? Стачивать ножку что ли?. Гаечным ключём за кулачки. Главное преимущество, возможность корректировки зазора высотой стержня клапана.Не, просто я не понимаю как можно регулировать на снятой голове. Просто распредвалы поставить? Но как их тогда проворачивать? Но в целом, да я лоханулся.))). Похоже ты мазохистНадо было на снятой регулировку клапанов делать. С твоим подходом клапана можешь загнуть, крути очень аккуратно. Ты сам себе усложнил задачу.Зато теперь она максимально реалистичная)))
. Именно так, это проще, чем шайбы искатьКак это высотой стержня? Стачивать ножку что ли?. Гаечным ключём за кулачки. Главное преимущество, возможность корректировки зазора высотой стержня клапана.Не, просто я не понимаю как можно регулировать на снятой голове. Просто распредвалы поставить? Но как их тогда проворачивать? Но в целом, да я лоханулся.))). Похоже ты мазохистНадо было на снятой регулировку клапанов делать. С твоим подходом клапана можешь загнуть, крути очень аккуратно. Ты сам себе усложнил задачу.Зато теперь она максимально реалистичная)))
*facepalm645*Как это высотой стержня? Стачивать ножку что ли?. Именно так, это проще, чем шайбы искать
А почему ножку точить можно, а шайбы нельзя? Стержень ровно сточить тяжелее, т.к. он выше и уже..Для шлифовки шайбы нужен плоскошлифовальный станок. Чтобы стержень подтереть достаточно ровного камня и простенькой приспособы.
*alk* *yahoo**facepalm645*Как это высотой стержня? Стачивать ножку что ли?. Именно так, это проще, чем шайбы искать
Камня не надо, нужен топор, отрубить рукиА почему ножку точить можно, а шайбы нельзя? Стержень ровно сточить тяжелее, т.к. он выше и уже..Для шлифовки шайбы нужен плоскошлифовальный станок. Чтобы стержень подтереть достаточно ровного камня и простенькой приспособы.
А что не так то? Что напрягает?Это колхозище из серии дрелью расточить цилиндр до следующего ремонта
На вопрос не ответил! А вообще мне интересно, как ты после правки седел шайбы подберешь.А что не так то? Что напрягает?Это колхозище из серии дрелью расточить цилиндр до следующего ремонта
Поэтому если нет явных повреждений и болтанки клапанов во втулках, нехуя лазить в грм !*good2*
. И не только в грмПоэтому если нет явных повреждений и болтанки клапанов во втулках, нехуя лазить в грм !*good2*
Тепловой зазор клапанов должен быть в допуске.Остальное тлен и дрочка *ded*Ахахах как же так?))) Вообще нашел один интересный вариант https://jazzmoto.ru/shop/tovari/dlya_pitbaykov/detali_gbts/shayba_regulirovochnaya_klapannogo_zazora_170_mkm.html правда не вижу какого диаметра шайбы.. Завтра позвоню им, мб это будет то что надо.. В противном случае остается еще несколько вариантов, начиная от покупки шайб за 300 бублей *rabbi* и заканчивая их самостоятельной шлифовкой.. Можно попробовать поменяться с сервисом, они что-то говорили про 200 бублей *rabbi*. Вообще, точить не лучшее решение, да *rabbi**rabbi**rabbi*?)
Обмен шайбами на чесотку это фантастика, клапана на них не регулируют обычно *wall*
Для поверки микрометра надо использовать эталонную меру.
Не кратность шайб 0,05 говорит о том что большинство шайб заводские.Афтермаркет только с шагом 0.05.
Раньше, лет 20 назад из за отсутствия запчастей шайбы точили.На станке.Всё было нормально, но услуги станочного цеха тоже стоят денег *rabbi*Понял! Кроилово -> попадалово!))) *onhorse* *pidr*
В моей практике моторы разносило в труху только из за колхозно-самопальных шайб,изготовленных из не подходящего металла без цементирования или закалки.Какой то пидорас их делает, регулярно достаю из мотоциклов.Поймать бы его и перевоспитать ;D
Да, вспомнил, один раз мотор разнесло когда спилили чуть ли не болгаркой слишком много.
Все собрал и поставил! Иии завёл! Да, дело почти сделано!))) Но во-первых, не работает первый цилиндр - надо проверить свечу, а во вторых не переключаются передачи, вернее они, по видимому переключаются, но сцепление не отжимается.. Думаю, дело в том, что слишком натянут тросик сцепления.. Но в целом, все супер!) вот думаю, есть ли смысл снимать клапанную крышку, чтобы проверить зазоры и метки.. Так-то метки стояли верно, но все равно немного волнуюсь на этот счёт)
Все собрал и поставил! Иии завёл! Да, дело почти сделано!))) Но во-первых, не работает первый цилиндр - надо проверить свечу, а во вторых не переключаются передачи, вернее они, по видимому переключаются, но сцепление не отжимается.. Думаю, дело в том, что слишком натянут тросик сцепления.. Но в целом, все супер!) вот думаю, есть ли смысл снимать клапанную крышку, чтобы проверить зазоры и метки.. Так-то метки стояли верно, но все равно немного волнуюсь на этот счёт)поздравляю. проедешь километров 500 и выше, тогда вскроешь крышку
вскроет мотор...Все собрал и поставил! Иии завёл! Да, дело почти сделано!))) Но во-первых, не работает первый цилиндр - надо проверить свечу, а во вторых не переключаются передачи, вернее они, по видимому переключаются, но сцепление не отжимается.. Думаю, дело в том, что слишком натянут тросик сцепления.. Но в целом, все супер!) вот думаю, есть ли смысл снимать клапанную крышку, чтобы проверить зазоры и метки.. Так-то метки стояли верно, но все равно немного волнуюсь на этот счёт)поздравляю. проедешь километров 500 и выше, тогда вскроешь крышку
.................вскроет мотор...откуда выводы?
Да, такое ощущение, что сцепление постоянно выжато. Плюс на мой взгляд ручка стала туже, чем обычно. Короче говоря, думаю проблема в тросике, но проверить еще не успел..Все собрал и поставил! Иии завёл! Да, дело почти сделано!))) Но во-первых, не работает первый цилиндр - надо проверить свечу, а во вторых не переключаются передачи, вернее они, по видимому переключаются, но сцепление не отжимается.. Думаю, дело в том, что слишком натянут тросик сцепления.. Но в целом, все супер!) вот думаю, есть ли смысл снимать клапанную крышку, чтобы проверить зазоры и метки.. Так-то метки стояли верно, но все равно немного волнуюсь на этот счёт)
Всмысле не переключаются ?
Типа совсем даже на одну?)
Масло меняй и фильтр.В картер бензина через сапун тоже натекло.Хмм а это значит, что через 1000 км еще раз менять? Или я сейчас заменю, а в следущий раз - тысяч через 10? И еще по пока еще не выясненным причинам первый цилиндр так и не проснулся.. Компрессию замерить не успел (да и выезд был - только по гаражам проехался), но полагаю, что проблема все-таки в карбюраторе... Свечу проверил. Не знаю даже, что делать с карбом( Вроде двигатель обновил, а проблемы все те же...
Ага, просто лишняя замена масла.В карбы ремкомплекты ставил?Нет, не ставил.. Без них что ж не выйдет ничего? Жиклеры вроде в порядке, прокладки из паронита. Я, к сожалению, никак не могу понять столь тонкой структуры как карбы.. Непонятно, чего им может не хватать. Уровень в норме, жиклеры не забиты - во всяком случае, если на свет смотреть. А мотоцикл на холодную по-прежнему не хочет заводиться.. По-видимому, необходимо заново их разобрать и прочистить, а я то думал, что все проблемы кончатся после установки движка))
Ничего ты не обновил, разобрал и собрал .А почему тогда это так дорого стоило?!! :D
Это было бесплатно. Паронит для прокладок не подходит в карбы, лучше электрокартон.Уровень в норме в статике, в динамике изношенная игла нормально не работает.Ничего ты не обновил, разобрал и собрал .А почему тогда это так дорого стоило?!! :D
У тебя компрессия-то есть в первом цилиндре, что ты сразу в карбы полез? Сначала замерь, потом ковыряй карб.Так я потому и полез, что он бензином сцался.. Да так, что походу масло под замену :( А компрессия ну прям 100 пудов должна быть *good2*
У тебя компрессия-то есть в первом цилиндре, что ты сразу в карбы полез? Сначала замерь, потом ковыряй карб.Пошел замерять короч))
Японские карбюраторы устроены очень просто-если все детали рабочие то они работают согласно степени работоспособности деталей :DА что значит износ иглы? Игла это которая "флоатниддл" или которая для главного жиклера?)
Сейчас смотрю видео по карбам, внешне флоатниддл очень похож на аналогичный у обычных советских автомобильных карбов.. Они вообще отличаются? А то, боюсь долго ждать ремкомплекта..Японские карбюраторы устроены очень просто-если все детали рабочие то они работают согласно степени работоспособности деталей :DА что значит износ иглы? Игла это которая "флоатниддл" или которая для главного жиклера?)
Та, которая флоатнидла, если есть ступенька на носике и (или) ему 20 лет то замена.Японские карбюраторы устроены очень просто-если все детали рабочие то они работают согласно степени работоспособности деталей :DА что значит износ иглы? Игла это которая "флоатниддл" или которая для главного жиклера?)
Да, они отличаются.Сейчас смотрю видео по карбам, внешне флоатниддл очень похож на аналогичный у обычных советских автомобильных карбов.. Они вообще отличаются? А то, боюсь долго ждать ремкомплекта..Японские карбюраторы устроены очень просто-если все детали рабочие то они работают согласно степени работоспособности деталей :DА что значит износ иглы? Игла это которая "флоатниддл" или которая для главного жиклера?)
Боюсь спросить, а что в такой ремкомплект входит? Игла + прокладка, али еще чего положили?)Та, которая флоатнидла, если есть ступенька на носике и (или) ему 20 лет то замена.Японские карбюраторы устроены очень просто-если все детали рабочие то они работают согласно степени работоспособности деталей :DА что значит износ иглы? Игла это которая "флоатниддл" или которая для главного жиклера?)
Ремкомплекты есть в наличии, 8 000 четыре штуки.
Все жиклёры, эмульсионные трубки, иглы и т.д.Блин заманчиво, конечно, но больно время неспокойное.. Соберу пока так, а там дальше, может разживусь лихими деньгами - буду знать куда потратить! *moto*
Ну ты хоть иглы поменяй.Все жиклёры, эмульсионные трубки, иглы и т.д.Блин заманчиво, конечно, но больно время неспокойное.. Соберу пока так, а там дальше, может разживусь лихими деньгами - буду знать куда потратить! *moto*
Игла у меня как раз есть - воткну в первый карб. Допускаю, что когда перебирал их в прошлый раз - заменил иглу на китайскую, мб потому и вышел такой эффектНу ты хоть иглы поменяй.Все жиклёры, эмульсионные трубки, иглы и т.д.Блин заманчиво, конечно, но больно время неспокойное.. Соберу пока так, а там дальше, может разживусь лихими деньгами - буду знать куда потратить! *moto*
Забыл спросить!....Всю тему не читал. Но спрошу прямо:
Двигатель вообще можно было не снимать с мопеда ??? :DКто ж знал))) Но полагаю, со снятым все-таки удобнее!)))
Надо или нет - вопрос больше философский. Компрессия стала значительно лучше, а главное сильно вырос мой багаж знаний по этой теме. Основная работа велась вокруг клапанов. По настоящему трудно было притереть - очень долго не достигал удовлетворительного результата. Заменены были прокладки все, кроме клапанной крышки, заменены поршневые кольца, поставил 8 новых регулировочных шайб (брал у человека из Наро-Фоминска с вот таким телефоном: 8 905 559 99 21).Забыл спросить!....Всю тему не читал. Но спрошу прямо:
Какие замены деталей/расходников произведены? Или просто разобрал/собрал, притёр?
А надо ли было дрыгатель снимать?
По поводу улучшения компрессии и удовольствия от результата 10-11-10-11: даже в книжках по совкотехнике лахматых годов разница в 1 кгс это уже повод к дефектовке движка.Ну, во-первых, показания не отличаются особой точностью и это скорее округление к ближайшему целому, а во вторых, это все равно гораздо лучше того, что было до ремонта (кажется, было 8 6 4 9). Старые показания периодически менялись из-за всевозможных раскоксовок, но никогда и близко не приближались к достигнутому сейчас уровню. К тому же, я сделал все, что от меня зависело, в рамках бюджета, разумеется)