Хмм вот это вопрос! На поворот, я полагаю - суть ключа - гибкая рейка со шкалой около ручки. Рейка гнется, стрелка, параллельная рейке (в спокойном состоянии ключа) отмечает на шкале приложенное усилие. Шкала на три кг. Очень простая технология) насчёт точности - судить не берусь...
Теория: Динамометрический ключ измеряет момент силы. Момент измеряется в ньютонах на метр (Нм). т.е. если взять рычаг диной 1 метр, и приложить к нему силу в один ньютон, то получится один Нм.
Сила, с которой гравитация притягивает на поверхности земли один килограмм равняется примерно 10 ньютонам, т.е. три килограмма равняются примерно 30 ньютонам: это для понимания что там вообще за шкала, и как оно работает. Но по факту это попугаи, нельзя корректно измерять крутящий момент в килограммах\фунтах или других массах.
Практика: Как верно заметил зануда, точность у такого ключа примерно никакая, так-же как удобство.
Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Советские ключи такого типа, как на картинке выше можно смело сдавать в музей, или хвастать друзьям что они у вас есть. Можно закручивать какие-то железные болты, у которых допуск затяжки большой, но им совсем не стоит закручивать болты в мотоцикле потому-что
а) Это банально неудобно. Все мы начинали с простых и дешёвых инструментов, но только с опытом приходит осознание что качественный хороший инструмент стоит своих денег не зря
б) Стальные болты закручивающиеся в алюминиевые детали очень легко перетянуть, и получить в руках болт с накрученными на него нитками резьбы, и дырку (это уже не отверстие) в детали, и как следствие геморрой с нарезанием новой резьбы
Сейчас динамометрические ключи выглядят примерно так:
Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
У них поворотная ручка, с помощью которой настраивается момент отсечки. При затяжке болта, когда нагрузка дойдёт но установленной ключ щелкнет, и головка чуть повернётся, давая понять что хватит уже крутить.
Современные ключи принципиально отличаются диапазонами крутящего момента. Удобно в гараже иметь несколько разных диапазонов (хотя-бы пару) для разных болтов, т.к. на мощных ключах настройка небольших моментов будет очень условной (не точной). Я у себя держу до 30Нм и до 150Нм, для моих нужд этого вполне достаточно.
По поводу крутящих моментов для разных материалов они будут разные, но примерно можно ориентироваться на такую таблицу:
Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Кроме того! Не зря половина форума рекомендует обращаться к сервис-мануалу (букварь), там отдельно указаны стандартные моменты затяжки для каждого типа болтов, и для некоторых болтов отдельные, свои моменты затяжки. Для некоторых болтов еще и порядок затяжки важен!
Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Вообще из книжек в первую очередь стоит читать именно мануал. Там есть всё. Вот прям совсем всё, от списка необходимого инструмента, и заканчивая рекомендациями по использованию. В том числе вся интересующая информация по клапанам
Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
P.s. Скриншоты от мануала от 1300, они приведены для примера. Мануал целиком можно скачать в соответствующем разделе.
Насчет ключа - согласен, неудобно и неточно, но пока другого нет. Покупать еще не готов, ибо стоит недешево, а пользоваться придется не часто, по крайней мере в ближайшей перспективе. Но я точно знаю, что с таким ключом я затягиваю с меньшим усилием, чем если бы тянул простым рычагом с головкой. Да и процесс этот выглядит так, словно я иду по тонкому льду - медленно и оооочень плавно. А вот насчет крутящих моментов - не задумывался. Получается, если по уму, то для каждого конкретного болта момент силы при затяжке должен вычисляться по формуле с учетом материалов болта и детали, а также с учетом предписываемого усилия. Разумеется, для меня это не имеет практического смысла, так как ключ и правда как на первой картинке) И насчет маркировки болтов - то ли я внимания не обращал, то ли не замечал ее на тех, что использовал. Хотя на болтах движка маркировка есть, но я думал, что она не указывает на прочность, а показывает функциональную принадлежность - на всех болтах, скрепляющих половины движка я замечал цифру 8. С другой стороны, теория эта до конца не подтверждена, т.к. рассматривались только эти самые болты с 8-ми (к тому же может это и есть прочность).
Букварь - вообще суперская вещь! Я не смог оценить его по достоинству сразу, т.к. японский для меня не родной, но переводчик и желания творят чудеса, да и по картинкам в целом все ясно. Хотя такие моменты, как например последовательное заворачивание можно легко упустить из виду... Да, 1300-мануал выглядит значительно более читабельным)) Однако мануал не исключает необходимости изучения литературы по движкам вообще, в том случае, если стоит цель не только починить мопед, но и глубоко вникнуть в вопрос устройства.
P.S. Спасибо за развернутый ответ. Не знаю на сколько он актуален для остальных, но для себя я бы закрепил его в топе.
Цифра(ы) на шляпке болта это как раз класс прочности. В интернете полно информации от том какие они бывают. 8.8 - типичный (хотя естественно не единственный) класс для мотоциклетных болтов.
Мягкая оцинковка, которая продается у нас на строй рынках, и которая маркируется как 4.4 чуть крепче пластилина.
Вообще у крепежа довольно много характеристик. Как минимум три у резьбы:
* Размер (считай диаметр),
* Шаг: расстояние между витками (тут можно удивится что болт нужного казалось бы диаметра не хочет вкручиватся, или с дуру, даже применить силу. Иногда оно даже вкрутится и будет держаться), и
* Профиль резьбы (считай угол проточки резьбовых ниток): если профиль не подходящий, резьбу можно очень быстро привести в негодность. Как правило для конкретных диаметров характеристики будут идентичные, но иногда можно удивится.
То же самое касается и других крепежей. В интернете полно информации о том чем отличается PH от PZ и отJIS, но многие на это просто не обращают внимания, хотя это тоже важно
Вообще новички часто недооценивают крепеж. Казалось бы что там такого, но кроличья нора достаточно глубока. В том же мануале некоторые резьбы (и не только резьбы) нужно смазывать, некоторые нужно наоборот сажать на лактайт (для этого есть специфичные значки). Тех же лактайтов целая гора: красные, синие, термостойкие.
По поводу динамометрического: тут тоже вопрос глубже чем квжется. Для некоторых болтов момент затяжки важен не только в плане сорву/не сорву. Прокладка может нормально не обжаться, и подарить радость ссущегося мотора. Свернутый болт постели распредов... Ну, это скорее всего к новой бошке. Хотя я видел сибихи, у которых грм была затянута так что не проварачивалась. Недозатяжка тоже палка о двух концах: хжр хоть и не самый вибронагруженный мотор, но тем не менее вибрации там есть, а соответственно и шанс потерять болт не нулевой
Потерять один из болтов крепления двигателя (я за все годы потерял не меньше трех) обидно, но не смертельно, а вот выкрутившийся болт внутри мотора: это такое себе развлечение.
Я конечно описываю пограничные случаи, с довольно низким шансом, но я бы не хотел оказатся тем самым счастливчиком
Кроме того, резьба тоже изнашивается, и возможно в следущий раз с уже большим опытом и динамометрическим ключом ты сорвешь ее, потому что она устала в прошлые разы.
Еще хочу обратить внимание на шайбы: в частности медные (или иногда алюминиевые) шайбы сливного болта картера (тот который в самом низу, для слива масла.
Не редки случаи его сворачивания (это пол беды, это относительно лего чинится), или утраты: тут уже серьезней. Если его потерять на ходу, можно или упасть на собственном масле, или незаметно потерять все масло и продолжить ехать, впоров мотор (даже не знаю что хуже)
Собрать все конечно можно и так, и возможно это бужет долго и счастливо работать, но я бы все де рекомендовал озаботится базовым инструментом.
В крайнем случае, всегда можно найти товарищей по мото теме, и одолжить, или купить в складчину. Варианты есть всегда...