Yamaha XJR-Club Russian Community

Расширенный поиск  

Автор Тема: Замена цепи ГРМ на XJR400 (протяжкой)  (Прочитано 356 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

EviL_LaugH

  • Злобный смешарик
  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 7984
    • XJR 1300'05, ER-6N'13
    • МО, Раменский р-н, д. Коняшино
Замена цепи ГРМ на XJR400 (протяжкой)
« : 15 Апрель 2019, 15:18:38 »

Введение

Проблемы цепного привода ГРМ маленьких хыжеров в интернете практически не освещены. При прочтении даже нашего форума создаётся впечатление, что либо этот узел практически вечный (что не соответствует действительности), либо его ремонт не считается чем-то из ряда вон выходящим и заменить цепь на моторе XJR400 - как два пальца обоссать, что, впрочем, также неправда.

Кратко освещу предысторию данной статьи. В 2010 году я купил свой первый мотоцикл XJR400 весьма высокой степени ушатанности. Ушатано было всё, кроме двигателя. Приведение в порядок заняло энную сумму денег и три месяца межсезонья, после чего я в 2011 году выехал на большую дорогу. Ездить пришлось недолго - примерно две недели, после чего я решил отрегулировать клапана. По всей науке, со снятием валов и заказом шайб. Клапана-то я отрегулировал, вот только в двигателе появился посторонний звук, который ну никак не был связан с клапанами. Попытки уточнить природу звука на нашем форуме успехом не увенчались, хотя я интересовался даже напрямую у самых крутых на тот момент специалистов по этим мотоциклам. Звук потихоньку прогрессировал, представляя собой металлический лязг на холодную, меняющийся от оборотов. Напоминаю, это был 2011 год, я только начинал свой путь в качестве мотоциклиста и мото-механика, а цепных моторов у меня до того момента не было вовсе, поэтому распознать, что это за неисправность, я не мог.

В конечном итоге, поездив немного и полазив в приводе ГРМ, я пришёл к выводу, что это всё же цепь. Натяжитель был ещё на трети хода, поэтому у меня не укладывалось в голове, как так, цепь не растянута, а звенит?! В конечном итоге, посчитав ценник на замену цепи (со снятием коленвала), я решил просто купить другой мотор. Купил и поставил. Сезон закончился.

Так сложились обстоятельства, что запустить купленный мотор я смог только семь лет спустя, в 2018 (прошлом) году. Имея уже солидный багаж опыта и знаний по мотоциклам вообще и хыжерам в частности, я обстоятельно подошёл к вопросу, отрегулировал карбы, поменял свечи и воздушный фильтр - новый мотор ожил и радовал меня динамичной ездой. Чесотка ожила. Спустя семь лет, она дождалась своего часа.

... но счастье было недолгим. Отъездив примерно 5 тысяч км, я вновь услышал... до боли знакомый звук на холодную. Этот проклятый лязг. Сначала тихо, но я узнавал его из тысячи. Я уже знал, что это, и в принципе понимал, что ничем страшным это не грозит и я вполне спокойно доезжу сезон, поэтому ездил и не парился. Проехал 10 тысяч всего за сезон 2018 на новом моторе. Лязг на холодную был уже неприличным. Поставив мотоцикл на зимовку, я задумался о том, что цепь, всё же, надо менять. Перелопатил весь интернет, информации толком не нашёл, хотя справедливости ради, несколько фото-отчётов я всё же обнаружил, но не применительно к хыжерам. Данная статья призвана исправить этот недостаток и восполнить дефицит информации. Желаю приятного прочтения.

Неисправность

Начнём с описания, собственно, предмета разговора. Я в своё время специально записал видео, чтобы дать представление о том, как же, собственно, звучит растянутая цепь ГРМ на XJR400. Вот это видео (см. ниже).



На видео чётко слышен металлический лязг на холостых оборотах, пропадающий с их увеличением. Также в начале видео слышен грохот корзины сцепления, он к рассматриваемой ситуации отношения не имеет, нас интересует именно металлический цокот-лязг. Так звучит растянутая цепь ГРМ. Чаще всего (в моих двух случаях) этот звук пропадал при полном прогреве мотора. Физика процесса понятна - алюминиевые детали сильно расширяются и раздаются в размерах, цепь натягивается, лязг пропадает. Если у вас имеются подобные симптомы, а также (помимо звука) неровные холостые (особенно если их неровность прогрессирует со временем) - цепь ГРМ нужно менять.

Маленькое отступление для понимания физики износа. Пластинчатая цепь ГРМ, она же цепь Морзе, состоит из нескольких пластин, вращающихся на штифте, служащем осью.



Со временем пластины прогрызают на штифте канавки, которые после выпрессовки штифта можно увидеть глазами и пощупать пальцами, они более чем осязаемые. Таким образом и происходит "растяжение" цепи. В хыжеровской цепи ГРМ 144 звена, по 2 штифта на чётное звено (всего чётных звеньев 144/2 = 72), износ каждого штифта на 0.1 мм даст удлинение цепи на 72*2*0,1 = 14.4 мм - почти полтора сантиметра!

Вот так выглядит износ пинов (штифтов). Фото взял в интернете на фазерклубе.



Оригинальная цепь ГРМ на XJR400, которую можно купить на Мегазипе и которая приедет вам из Японии, идёт цельная. Без замка, замкнутая на заводе. Поскольку цепь ГРМ у всех хыжеров находится посередине мотора - для её замены нужно, по-хорошему, снять коленвал, надеть на него цепь и поставить коленвал обратно. Данная операция сопряжена с большими физическими (мотор ещё надо вынуть из рамы, а весит он не сто грамм), денежными (вам понадобится, помимо цепи, купить ещё херову тонну всяких прокладочек, резиночек, сальничков и прочих расходников, а также нужно будет приобрести комплект вкладышей коленвала, ибо по-хорошему они одноразовые) и временнЫми затратами. Именно ввиду этого я в своё время (2011) не взялся за данную операцию.

Однако существует второй метод замены цепи, на первый взгляд неочевидный. В интернете его называют "метод протяжки". Суть заключается в том, что замкнутая заводская цепь размыкается (выпрессовывается один из штифтов цепи), и протягивается в мотор, будучи привязанной к точно так же разомкнутой старой цепи. Дальше старая цепь выбрасывается, а в новой цепи штифт запрессовывается обратно и заклёпывается, т.е. цепь снова оказывается замкнутой. Об этом методе и пойдёт речь в данном материале.

По поводу этого метода в Сети ходят обширные дискуссии. Если почитать мотоциклетные форумы, то мнения диаметрально противоположны, от "ни в коем случае так не делайте, цепь точно порвётся и устроит сталинград" до "я всегда так цепи меняю и ничего сложного там нет". Если ввести в гугл "заклепать цепь ГРМ" и почитать ссылки, то прекрасно видно, что цепи таким образом меняют не только на мотоциклах, но и на Мерседесах, Фольксвагенах, Ссангйонгах и многих других марках авто, чему можно легко найти подтверждение в картинках на сайте Drive2. От себя скажу так: после долгих колебаний (по сути длительностью в 7 лет) я избрал данный метод и он мне понравился, но работать следует неспешно, с обдумыванием каждого шага, потому что малейшая ошибка - и вы либо ждёте новую цепь, либо выкидываете мотор. Крайне желательно иметь прямые или хотя бы спрямлённые руки, а также чистый гараж, хороший инструмент и яркий фонарь. В связи с этим, перейдём к маленькому отступлению, которое называется...

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ВНИМАНИЕ: Информация, данная в этой статье, предназначена только для ознакомления и не является безусловным руководством к действию. Приведённые в статье действия автора по своей сути являются не более чем экспериментом, заводских испытаний данного метода замены цепи ГРМ и результатов его применения не проводилось, ресурс узла после ремонта этим методом неизвестен. В связи с чем автор статьи не будет нести никакой ответственности за любые последствия, вызванные попыткой повторить написанное в статье. Всё, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск и результат ваших действий зависит только от вас. Если вы не уверены в своих слесарных навыках, не имеете должного исправного инструмента и/или оборудованного места для ремонта, не хотите колхоза с расклёпкой цепи молотком или просто боитесь лезть в свой мотор - автор настоятельно рекомендует для замены цепи ГРМ обратиться к официальному дилеру компании Yamaha.

Кто не испугался - может читать дальше. :)

Ремонт

Внимание: перед тем, как лезть в клапанный механизм и привод ГРМ, мотоцикл и мотор необходимо тщательно вымыть. Я лично сначала отодрал всю грязь на самомое, а потом ещё дома час ползал с тряпкой и губкой с Фэйри, чтобы верх мотора был идеально чистым. Также после снятия бака будет крайне полезно продуть компрессором и протереть от песка и пыли всё, что находится сверху от клапанной крышки: раму, проводку и так далее. Там вечно скапливаются горы всякой дряни. При работе вы будете неизбежно задевать эти части мотоцикла, и будет совсем нехорошо, если от малейшего прикосновения в головку будут сыпаться вёдра песка и грязи. Чистота - залог здоровья не только для человека. Закрывайте все потроха головки чистой ветошью, чем меньше в процессе работы будет открытых частей двигателя, тем лучше, и тем меньше будет шанс, что вы уроните внутрь мотора головку, биту или ещё что помельче.

Для ремонта узла безусловно необходимо снять бак и карбюраторы, без этого вы не доберётесь до натяжителя цепи. Натяжитель пока снимать не нужно. Сняв карбы и бак и открыв клапанную крышку, вы, скорее всего, увидите и сможете пощупать руками причину постороннего звука из привода ГРМ. Выглядеть это будет примерно так. На видео натяжитель цепи, естественно, ещё стоит на своём месте.



Теперь, когда вы оценили болтанку вашей цепи, снимаете натяжитель. Сначала нужно открутить центральный болт (аккуратно, внутри сильная пружина), затем открутить два винта, крепящих натяжитель к мотору. Можно оценить вылет натяжителя - насколько он выдвинут из корпуса. Забавен тот факт, что такая слабина цепи, как у меня на видео, может присутствовать при абсолютно рабочем натяжителе и совсем не растянутой цепи. В моём случае натяжитель был на половине хода, а цепь между распредвалами уже болталась. Вот фото натяжителя для иллюстрации.



Дальше необходимо разъединить как старую, так и новую цепь. В качестве инструмента я использовал то, что нашёл в гараже под ногами, а именно - обычную струбцину, к которой приварил с одной стороны маленькую головку, чтобы упирать в неё пластину цепи, а с другой стороны вкрутил длинный болт М10, в который при выпрессовывании упирал биту-тонкий шестигранник с переходником на квадрат, данная бита давила на штифт и выпрессовывала его внутрь приваренной головки.




Новую цепь разъединяем, предварительно опилив алмазным надфилем заклёпанные бока штифта. Если этого не сделать, то при выпрессовке будет повреждена щека (пластина) звена цепи, а это нам не нужно. Выпрессовываем штифт постепенно, медленно, не спеша, до тех пор, пока не освободятся все внутренние пластины звена, но при этом штифт должен остаться торчать во внешней пластине. Иначе вы потом замучаетесь пихать его обратно во внешнюю пластину. Старую цепь можно разъединить в любом месте без спиливания заклёпки, штифт при этом выпрессовывается полностью (и остаётся в головке струбцины). Не уроните его в мотор, потом замучаетесь рыбачить с магнитиком. Одно НО - нужно распрессовать старую цепь так, чтобы она смогла войти в зацепление с новой, при этом обязательно с тем звеном, из которого не торчит штифт. Звено с торчащим штифтом при протяжке цепи в мотор должно оставаться ВНЕ мотора. Внутрь мотора уходит то звено новой цепи, которое без торчащего штифта.

Замечание к работе: очень удобно разъединять моторную цепь, когда она надета на распредвал. Именно поэтому распредвалы пока не снимаем.

Итак, разъединённая новая цепь



и старая цепь, ещё в моторе



Вот теперь снимаем распредвалы. Смотрим, чтобы разъединённая цепь не ухнула внутрь мотора. После чего берём проволочку и соединяем старую цепь с новой. Укладываем новую цепь на тряпочку, чтобы не насыпать в мотор песка, и постепенно начинаем прокручивать коленвал по ходу его работы (против часовой, если смотреть на левую крышку мотора) за болт под левой крышкой двигателя, там, где индуктивный датчик зажигания. Следим, чтобы ни старая, ни новая цепь не свалились внутрь мотора. Держим натянутыми обе ветви цепи, иначе внутри мотора цепь соберётся в гармошку и заклинит коленвал. Ещё раз - крутить коленвал МЕДЛЕННО. Спешить никуда не нужно.

После протяжки цепи внутрь мотора вынимаем проволочку, выкидываем старую цепь (недалеко - вам ещё тренироваться её клепать), ставим ВЫпускной распредвал на место (притягиваем парой постелей) и соединяем на верхней точке звезды распредвала новую цепь. Выглядит это примерно так.




После этого, всё той же приспособой, но уже без биты - аккуратно запрессовываем штифт на место, пошевеливая пластины звена, если штифт вдруг в них упёрся. В принципе, заходит как по маслу. Следите за тем, чтобы после запрессовки выступание штифта с обеих сторон звена было одинаковым.

После запрессовки штифта звено у вас, скорее всего, заклинит. После десятка тренировок на самых разных цепях ГРМ я так и не смог избежать этого, поэтому примите это как неизбежное. Снимите цепь с распредвала. Ваша задача - взять тонкий ножик типа канцелярского, или тонкую отвёртку, и легонько пошевелить все пластины, чтобы между ними был зазор. Пошевелить именно легонько, силу применять не нужно, это не трактор и не танк, достаточно чуть сдвинуть пластинки, чтобы вернуть звену подвижность. Обязательно проверьте, что звено вращается настолько же идеально плавно, насколько и все остальные, это очень важно, цепь крайне высокооборотистая.

После того, как звену возвращена подвижность, снова наденьте цепь на распредвал. Теперь самое сложное - расклёпка. Предвосхищая вопрос: да, я думаю, что можно и не клепать ничего. Штифт сидит в пластине с натягом. Но я решил перестраховаться.

Клепать можно разными способами. Кто-то делает приспособы из пиленых свёрел, кто-то клепает пробойником точкой в центр штифта, кто-то просто ставит зубило и сминает противоположные стороны штифта. Я испробовал все эти методы. Пробойником точкой в центр штифта клепать НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, штифт трескается, металл не мягкий, проверено. Учитывая нагруженность этого места, лучше использовать другой способ.

Для себя избрал следующий способ расклёпки. Берётся помощник с мощной кувалдой. Цепь лежит на звезде распредвала. Помощник ставит кувалду с противоположной стороны звезды распредвала, упирая её в расклёпываемый штифт. А вы берёте лёгкий молоточек и маленькое зубило, и нежными частыми постукиваниями сминаете противоположные стороны штифта. За звезду распредвала можно не бояться - ударной нагрузки на неё не идёт, с другой стороны давит кувалда. Ещё раз: расклёпываете нежными, частыми постукиваниями! Не надо лупить расклёпку в один хлёсткий удар, как пишут везде, вы расколете штифт, он очень хрупкий, и опционально словите отколовшийся кусок в руку или в глаз. Именно потихоньку и немного, не надо превращать штифт в блин! Двух-трёх ударов с каждой стороны штифта будет достаточно. Обязательно потренируйтесь на столе на старой цепи, переклепайте хоть все до единого звенья, пока не получите приемлемый результат.

Выглядеть всё в итоге должно примерно так.



Ну а дальше - всё стандартно. Ловите фазы ГРМ (как - можно почитать на форуме, мне здесь лень распинаться), ставите натяжитель, закрываете крышку и собираете всё дальше в обратном порядке. Натяжение цепи теперь должно быть хорошим.

Вот так натянута цепь после сборки всего на своё место.


Проверил ради интереса выступание натяжителя на новой цепи. Вот для сравнения два фото. Разница в три зуба. А цепь уже лязгала.

Старая цепь



Новая цепь



Запуск мотора прошёл успешно, на холодную теперь тишина.

К сожалению, плохо удалось заснять видео - на холодную холостых практически нет (всё же мотор карбовый) и теперь всё заглушает треск корзины, но общую картину (тишину из ГРМ по сравнению с первым видео в статье) оценить можно. Также мне очень стыдно за раскиданный по полу инструмент, но время было два часа ночи и я уже вусмерть задолбался, раскладывать всё по местам было уже лень, поэтому прошу понять и простить. :)


Спасибо всем, кто дочитал до конца.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2019, 19:31:11 от EviL_LaugH »
Записан
Было у отца и матери трое сыновей - двое умных, один мотоциклист...

I'm the wild one!

Johny

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 7380
    • XJR-1300 (98) -> CBF1000FA
    • Москва (Чебоксары)
Re: Замена цепи ГРМ на XJR400 (протяжкой)
« Ответ #1 : 15 Апрель 2019, 17:00:21 »

Оооо, классс!!!  *sleepy*
Но цуко, звук после обязательно надо вставить!!!  *podzatylnik* *alk*
Записан
Снова в деле :)

Ras

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 1985
    • XJR 1200
    • Москва
Re: Замена цепи ГРМ на XJR400 (протяжкой)
« Ответ #2 : 15 Апрель 2019, 17:07:25 »

Пятерка за сочинение ;D
Записан
здесь будет подпись

East

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 4555
  • East'ина где-то там...
    • XJR 400R-II '01---> cb600 S--->XJR 1300 '01
    • Москва
Re: Замена цепи ГРМ на XJR400 (протяжкой)
« Ответ #3 : 15 Апрель 2019, 17:13:14 »

Красавчик! Давненько тет не было технических сочинений, а то все сиськи, да флуд)
Записан

EviL_LaugH

  • Злобный смешарик
  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 7984
    • XJR 1300'05, ER-6N'13
    • МО, Раменский р-н, д. Коняшино
Re: Замена цепи ГРМ на XJR400 (протяжкой)
« Ответ #4 : 15 Апрель 2019, 18:05:45 »

Но цуко, звук после обязательно надо вставить!!!  *podzatylnik* *alk*
Их есть у меня, но у меня там инструмент по всему гаражу раскидан и мне стыдно за это, было время два часа ночи и мне было дичайше лень всё приводить в порядок :D да и плоховато слышно там, совсем непрогретый мотор очень плохо работает на холостых, всё заглушается грохотом корзины.

Ладно, сейчас добавлю ещё пару видюшек)

Но замена цепи дала свои плоды ещё и в характере работы мотора, теперь  на холостых на прогретую мотор буквально поёт, ушёл мнимый рассинхрон карбов, из выхлопа ровное гудение. Так и было после первой установки мотора и настройки карбов.

Записан
Было у отца и матери трое сыновей - двое умных, один мотоциклист...

I'm the wild one!

East

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 4555
  • East'ина где-то там...
    • XJR 400R-II '01---> cb600 S--->XJR 1300 '01
    • Москва
Re: Замена цепи ГРМ на XJR400 (протяжкой)
« Ответ #5 : 15 Апрель 2019, 18:25:48 »

Побежал заказывать цепь грм на большой)
Записан

EviL_LaugH

  • Злобный смешарик
  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 7984
    • XJR 1300'05, ER-6N'13
    • МО, Раменский р-н, д. Коняшино
Re: Замена цепи ГРМ на XJR400 (протяжкой)
« Ответ #6 : 15 Апрель 2019, 18:32:43 »

Толь, на большой закажи с замком, на Вемото есть. И не придётся молотками и кувалдами стучать ))

На мелкий хжр (или на диверсию, там такая же цепь) тоже есть с замком, но на ебэе, дороже оригинала и судя по виду - от дяди ляо.
Записан
Было у отца и матери трое сыновей - двое умных, один мотоциклист...

I'm the wild one!

Kuzmitch

  • НовиЧОК
  • *
  • Онлайн Онлайн
  • Сообщений: 2
Re: Замена цепи ГРМ на XJR400 (протяжкой)
« Ответ #7 : 15 Апрель 2019, 18:38:20 »

Хорошая статья, плюсану! Касательно замены цепи есть мнение, что менять надо не цепь, а башмак успокоителя генератора и без вскрытия не обойтись... Косвенно понять, на сколько растянулась цепь можно по меткам р.валов, точнее по расстоянию, на которое убежала метка впуска от выпуска. Ещё вопрос, вроде на 400ки тоже есть альтернативные цепи грм или нет?
Записан

madclone

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 500
    • Москва
Re: Замена цепи ГРМ на XJR400 (протяжкой)
« Ответ #8 : 15 Апрель 2019, 18:39:41 »

Записан
XJR1200, 95-й год

Saharov

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 24359
  • Адепт Мотюля
    • Yamaha FJ1200A,ЧОК1200,TDR250
    • Питер
Re: Замена цепи ГРМ на XJR400 (протяжкой)
« Ответ #9 : 15 Апрель 2019, 18:42:04 »

Тёма красава  *friends* *ded*
Записан
Мапеды починяю

EviL_LaugH

  • Злобный смешарик
  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 7984
    • XJR 1300'05, ER-6N'13
    • МО, Раменский р-н, д. Коняшино
Re: Замена цепи ГРМ на XJR400 (протяжкой)
« Ответ #10 : 15 Апрель 2019, 19:32:34 »

Хорошая статья, плюсану! Касательно замены цепи есть мнение, что менять надо не цепь, а башмак успокоителя генератора и без вскрытия не обойтись...
Башмак успокоителя генератора - это совершенно из другой оперы, это другой звук (треск/грохот) и другая цепь, находится она внутри мотора и чтобы её поменять, надо разобрать ВСЁ. Этим никто не занимается. Та цепь, как бы она не гремела - вечная. А в теме идёт речь именно о цепи ГРМ.
Косвенно понять, на сколько растянулась цепь можно по меткам р.валов, точнее по расстоянию, на которое убежала метка впуска от выпуска.
Знаете, здесь тоже очень интересная фишка, вот я поставил новую цепь, а метки всё равно идеально поймать не удалось, плюс-минус ползуба коленвала всё равно не совпадает. Это не страшно.

Вот метки на новой цепи. Не сказать, что на старой было прямо СИЛЬНО хуже. Примерно так же. Да и цепь была не очень сильно растянута, вы же видели на фотках степень выхода натяжителя. Но лязгала.



Ещё вопрос, вроде на 400ки тоже есть альтернативные цепи грм или нет?
На ебэе попадались. Стоимость ~ 4500 р без доставки, с замком, якобы DID. Но по виду очень китайские, конечно. Ресурс - неизвестен.

Вообще прелесть всех этих цепей в том, что они стандартизированы, я вот здесь на форуме писал о том, какой конкретно номер и с каким количеством звеньев подходит на микро- и макрохыжер, цепь на микрохыжера имеет номер BorgWarner 82RH2010 на 144 звена. В принципе, вы можете купить абсолютно любую цепь (хоть от квадроцикла), если она по параметрам подходит под 82RH2010.

Но беда в том, что на микрохыжерах ввиду воздушного охлаждения - одна из самых длинных цепей. То есть у вас не получится, как например у фазероводов, купить на ебэе дешёвую цепочку от Т-макса за 20 долларов, укоротить её и вставить в мотор описанным методом. Вам придётся купить две короткие цепи и из них слепить одну длинную, а это уже лютый колхоз и никому не надо ни по цене, ни по времени, ни по качеству. Хотя я в интернете встречал и такое, в основном этим украинцы страдают на своих скутерах, например, в одном видео человек на свою Honda SH300i поставил цепь ГРМ, слепленную из двух цепей от китайских скутеров за 150 рублей каждая. Но это уже [censored]. Одно дело - вращать один четырёхклапанный распредвал на подшипниках качения, а другое - два распредвала на 16 клапанов, нагрузки и обороты гораздо больше, ТАК рисковать - точно не стоит.
Записан
Было у отца и матери трое сыновей - двое умных, один мотоциклист...

I'm the wild one!

Johny

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 7380
    • XJR-1300 (98) -> CBF1000FA
    • Москва (Чебоксары)
Re: Замена цепи ГРМ на XJR400 (протяжкой)
« Ответ #11 : 15 Апрель 2019, 20:43:51 »

плюс-минус ползуба коленвала всё равно не совпадает. Это не страшно.
Да, по логике - совершенно не страшно. Будет на крупицу либо больше "вершков", либо "корешков". Те же фазокрутилки дают больше отклонений в штатных режимах.
Записан
Снова в деле :)

SaShok

  • Мотосервис
  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 4428
  • Genesis power
    • Fzx750 fazer, Fzx1000 in project
    • Москва йуг
Re: Замена цепи ГРМ на XJR400 (протяжкой)
« Ответ #12 : 16 Апрель 2019, 02:38:48 »

Цепь от хжр 400 встает на фз 400 если убрать 2 звена и она сама толще по пластинам, а значит не так тянется. Делал это в том же 11 году еще... Вообще у тебя можно было подтянуть натяжитель на зуб и еще бы походило
Записан
Практикующий некромант

Saharov

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 24359
  • Адепт Мотюля
    • Yamaha FJ1200A,ЧОК1200,TDR250
    • Питер
Re: Замена цепи ГРМ на XJR400 (протяжкой)
« Ответ #13 : 16 Апрель 2019, 04:12:51 »

Не видел ни одной цепи, которая растянута так чтобы выходить из тех пределов что написаны в букваре.
Вполне живые цепи гремят со старым натяжителем с уставшей пружиной, при замене натяжителя звук проходит.
А вот если ездить со старым то цепь начинает тянуться.
Мой мотор при последнем осмотре прошёл сильно за 200 000, цепь как новая.
Записан
Мапеды починяю

EviL_LaugH

  • Злобный смешарик
  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 7984
    • XJR 1300'05, ER-6N'13
    • МО, Раменский р-н, д. Коняшино
Re: Замена цепи ГРМ на XJR400 (протяжкой)
« Ответ #14 : 16 Апрель 2019, 09:35:53 »

Цепь от хжр 400 встает на фз 400 если убрать 2 звена и она сама толще по пластинам, а значит не так тянется. Делал это в том же 11 году еще... Вообще у тебя можно было подтянуть натяжитель на зуб и еще бы походило
Да, Сань, про фз400 я в курсе. Но там не 2 звена надо убирать, а больше вроде (дополнение - посмотрел на фазерклубе, 130 звеньев у них цепь на 400/600сс). Фазероводы обычно от тмакса берут цепи, они дешевле.

Да, я знаю, можно было натяжитель вручную отщелкнуть на зуб, я в 2011 году так и сделал, шум пропал гдето тысяч на 5, потом все опять зацокало.

Не видел ни одной цепи, которая растянута так чтобы выходить из тех пределов что написаны в букваре.
Вполне живые цепи гремят со старым натяжителем с уставшей пружиной, при замене натяжителя звук проходит.
А вот если ездить со старым то цепь начинает тянуться.
Мой мотор при последнем осмотре прошёл сильно за 200 000, цепь как новая.

Я чуть пальцы не сломал, запихивая пружину натяжителя на место, думаю, он исправен. Ну я не знаю, куда еще давить сильнее. Всяких резиновых грибков там нет, как видно по фото, храповичок исправен, зубы не слизаны. А по ресурсу - ты сейчас ведешь речь о 1200, у них да, цепи ходят сильно за двести тысяч, я ездил на таком, цепь только чуть начинала поцокивать. На чесотках все печальней, у них цепь тоньше и сами обороты выше в два раза, изнашивается цепь соответственно быстрее. Достоверно неизвестно, но я думаю, что ресурс не более 70-80 тыс км до лязга. Это не означает до предела вытянутую цепь - смотри фотографии, натяжитель и наполовину не выдвинут, а цепь уже болтается.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2019, 13:53:19 от EviL_LaugH »
Записан
Было у отца и матери трое сыновей - двое умных, один мотоциклист...

I'm the wild one!
 

Колясочники всех стран, объединяйтесь! Мото-объединение Ногинска и Электростали BUNE