Печать

[Stroitel]

Предисловие.

   Поездка на 10 дней из Иркутска в Иркутск через Бурятию и Монголию с возвращением вдоль восточного побережья оз. Хубсугул. Два участника на мотоциклах Yamaha YBR125 и Bajaj Boxer 150X. В планах - ключевые маршрутные точки: Иркутск, Улан-Батор, Хубсугул, Иркутск. Остальное – импровизация. Мотоциклы снаряжены для путешествия вне цивилизации: палатки, спальники, инструменты для приготовления пищи в диких условиях, запас бензина в 10-литровой канистре, еда, вода, бытовые вещи, одежда, инструменты. Не исключены ночевки в гостиницах или других подходящих местах по желанию. Такое путешествие, на мой взгляд, придает путешествию статус «Приключения» в хорошем смысле, и в нашу рафинированную бытность позволяет максимально погрузится в эти самые приключения, испытать удовольствие от поиска пути, приобщения к природе и максимально отдохнуть. Местные сим-карты не покупаем, по опыту – там, где есть связь, можно легко подключить пакет роуминга своего Российского оператора. Но делать это не хочется без крайней на то необходимости.

1. Весь путь. Около 2500 км

1 день. Иркутск-Утулик (140 км). 23 июля 2025.

Иркутск-Утулик

   С выездом задерживаемся. Причина в том, что я прилетаю в Иркутск и не могу найти СТС на мотоцикл. А без него заграницу не выпустят. Поэтому приходится ждать несколько дней, пока не наступит дата приема в ГАИ – записываюсь на «Госуслугах» на получение нового документа. Впрочем, эти несколько дней активно используются для подготовки путешествия. Решено ехать с палатками, останавливаться по возможности на природе, чтобы максимально запомнить эту поездку.
В ГАИ выясняется, что с новой СТС нужно поменять номерной знак из-за ошибки в заявлении. Поэтому еще какое-то время трачу на изготовление таблички, и вот – все готово к началу приключения.
   Выезжаем где-то около трех часов дня и решаем ехать, пока не начнет вечереть, или пока мы не выберем место для ночлега. Первую часть пути предстоит ехать вдоль южного и юго-восточного берега Байкала, поэтому будем ночевать в палатках. Для ужина имеется шашлык и все, что к нему прилагается.
   Трасса Иркутск-Култук уже больше чем на половину реконструирована. Раньше эти 80 км представляли собой двухстороннюю двухполосную дорогу со среднего качества асфальтом, петляющую по таежному лесу между предбайкальскими холмами и горами, с крутыми серпантинами и затяжными подъемами и спусками. Трасса – федерального значения, не имеющая объездов, соединяющая между собой Забайкалье и Дальний Восток с Сибирью, Уралом и остальной Россией. Поэтому такая дорога почти круглосуточно загружена фурами и другим коммерческим транспортом. Поток частного транспорта так же довольно интенсивный, и ехать по ней, особенно на груженых малокубатурных одноцилиндровых мотоциклах раньше было не очень приятно. То и дело, упираясь в затяжной подъем, приходилось прижиматься и без того к узкой обочине, чтобы иногда пропускать скопившийся за тобой поток. А теперь больше половины дороги модернизировано – появились объезды наиболее опасных участков, дорога стала преимущественно двухполосной в каждом направлении.
Лето, прекрасная дорога, надежный снаряженный мотоцикл, а впереди больше недели приключений: что еще нужно для счастья!
   Мотоцикл послушен, и пусть он малосильный, но удовольствия от управления и поездки это никак не ущемляет. А съезжая с асфальта, удовольствие от его легкости, управляемости и универсальность раскрывается в полной мере.
   В дороге решено остановиться на ночлег на байкальском пляже из гальки близ п. Утулик. Когда-то в 2012 году на этом берегу проводился мотофестиваль Байкальский-Берег. Это было одно из ярких событий моего первого мотосезона. Тогда мы с компанией друзей ночевали на этом пляже. Было тепло, весело и тогда нам казалось, что впереди – бесконечность!
   В пути мы немного попадаем под дождь, и подъезжая к пляжу через небольшой лес по грунтовой дороге приходится объезжать большие лужи. Вечереет. На пляже оказывается довольно много народу – это излюбленное место отдыха горожан и туристов из других регионов, поэтому место для палатки выбираем не сразу, но и без сложностей. 
   Готовим палатки, шашлык, ужин. Великолепный вид на могучий Байкал и горы, опоясывающие его с южной стороны. Разговоры до ночи. Иногда накрапывает дождь, но особого беспокойства это не вызывает. Спасает тент.

1. Вид на залив


2. Шашлык

2 день. Утулик-Селенгинск (223 км). 24 июля 2025.

Утулик-Селенгинск

   Ночью идет дождь. Спим долго. Завтракаем и выдвигаемся дальше. Решаем ехать по настроению. Погода в течение дня налаживается. Едем не быстро, по пути сворачиваем с федералки в Кабанск, запасаемся продуктами и решаем остановиться в гостинице г. Селенгинска. Хорошая погода, чистый асфальт, хорошее настроение и не очень большой пробег.
   Немного о мотоциклах по трассе. Груженые неаэродинамичные ебрик и баджаж едут по ровному асфальту с крейсерской скоростью около 90 км/ч. Есть сложности с обгоном фур, потому что их скорость примерно такая же, но запаса мощности на мотоциклах на этой скорости практически нет, отчего приходится изобретать на ходу тактику маневров, используя физику и окружающую среду.
   Например, фуру удобнее всего обгонять, когда есть затяжной подъем, часто на таких подъемах вверх делают две полосы попутного направления, и нужно так выбрать момент, чтобы фура потеряла тягу после первой половины подъема, но была еще далеко от его окончания, когда начинается сужение дороги до одной полосы. В этот момент так же необходимо следить за тем, чтобы кто-нибудь тебя не настиг и не стал обгонять. Пропуск одного такого автомобиля влечет за собой потерю скорости, которую можно и не набрать до конца подъема. Второй вариант – разогнавшись непосредственно за фурой, используя пониженное аэродинамическое сопротивление в области разрежения, набрать максимальную скорость и, убедившись в безопасности маневра, выйти из разреженной области, пытаясь не потерять интенсивность обгона, обгонять, выжимая из маленького мотоцикла все силы. Еще хорошо, когда ветер дует в спину. Чаще, конечно, проще отпустить фуру вперед, сбавив скорость на 5-10 км/ч и ехать, наслаждаясь окружающей природой.

3 день. Селенгинск-Сухэ-Батор (370 км). 25 июля 2025.

Селенгинск-Сухэ-Батор

   Поутру отправляемся в сторону границы, хотим сегодня добраться до Улан-Батора. Общий пробег 660 км с пересечением границы.
   В отчетах о мотопутешествиях не часто встретишь описание пути по Бурятии, и это несправедливо. Бурятия – прекрасна, это дальние виды на обширные луга и пастбища между плавными холмами и горами, уходящими к горизонту. Синева рек дополняют великолепные картины природы, дорога хорошая, можно ехать смотреть на это и медитировать. Практически всегда, пересекая этот регион меня сопровождает отличная солнечная погода. Освещаемая солнцем природа этого края от этого еще более выразительна.
   С небольшими остановками добираемся до границы. На этот раз мы попадаем на новый расширенный погран-переход. Нашу сторону проходим без особых затрат времени, а вот на монгольской стороне сталкиваемся с языковым барьером, впрочем, если делать как все, то процесс идет. Пропускаем перед собой местных жителей, попадаем на пересменку дежурного, который должен выдать нам какой-то бланк, ждем, нас осматривают группа монгол зрелого возраста – в основном женщины, о чем-то беседуют между собой, периодически поглядывая на нас, как на диковинку. Мы ничего не понимаем, но общее отношение дружелюбное, жестами подсказывают нам, что пересменка закончена и мы можем идти дальше. На таможне нас разделяют: меня просят снять с мотоцикла багаж и пропустить через интроскоп, реплики частично на английском, частично на русском, все понятно. Это занимает минут 10, так как багаж – сумка-штаны от дертмотошоп, которую я, сняв крепежные резинки, взвалив на плечо несу на осмотр. А вот моего товарища просят открыть сумку и на месте показать ее содержимое, это сложнее, когда багаж упакован, ведь его потом еще запаковывать. Затем мы встречаемся в кабинете, нам оформляют необходимые документы, печати в загранпаспорт - свободны. Закрепляем сумки и выезжаем за пределы погран-перехода.
   Через километр утыкаемся в шлагбаум, справа которого расположено небольшое строение, а ближе к отбойнику перед ним – несколько фур. Тут же как из под земли появляются две монголки и на очень ломаном русском предлагают нам купить местную валюту. Торгуемся, покупаем, они радуются, что заработали немного тугриков на разнице курсов.
В здании – добровольно-принудительно (шлагбаум через всю дорогу – слева и справа отбойники прямо от поргран-перехода) предлагается приобрести автостраховку. Пытаюсь отказываться – единственная женщина-оператор перестает меня понимать. Но через некоторое время сдается от моего напора и, махнув рукой, впускает нас в свою страну.
   Немного отъехав, останавливаемся, поправляем багаж, проверяем снаряжение и движемся к городу Сухэ-Батор (переводится как Топор-Богатырь), названному в честь Известного в Монголии политического и государственного деятеля. Едем по сносному асфальту, обгоняемые местными жителями на приусах. Надо сказать, что в Монголии Тойота Приус, пожалуй, самый народный автомобиль. Скорее всего это связано с тем, что он относительно бюджетный, надежный и экономичный. От границы Приусы летят, заполненные под крышу ящиками с едой, какими-то вещами. На некоторых так же забит верхний багажник.
   Между тем, день близится к концу, начинает темнеть. К гостинице мы приезжаем в темноте. Гостиница – Селенга. Эта гостиница была построена 50-х годах прошлого века и одно время была гарнизонной. В 90-е, судя по всему, произвели модернизацию и ремонт, хотя ряд элементов интерьера сохранились и из более раннего времени.
Мотоциклы оставлены внизу на открытой гостиничной стоянке под чехлами. Оформиться сходу помог русскоговорящий привратник. В гостинице – базовые удобства. Ощущения примерно такие, как если бы ты оказался во времени и интерьерах, показанных в фильме «Жмурки». Из современного – одноразовые зубные щетки, мыло и шампунь. Даже небыстрый wifi иногда отказывается работать, и оставляет наедине с ускользающей в прошлое реальностью. Как сейчас говорят, вайб – своеобразный, и даже в чем-то интересный.

Бурятия


Лето в Бурятии

4 день. Сухэ-Батор-Улан-Батор (660 км). 26 июля 2025.


Сухэ-Батор – Улан-Батор

   Позавтракав в гостиничном ресторане, если это так можно называть, мы едем по одной из трех оживленных трасс Монголии в столицу.  Становится еще теплее, дорога – асфальт в среднем состоянии, примерно, как в нулевых. Сейчас у нас такие дороги только в глубинке, а здесь – это одна из небольшого количества асфальтированных магистралей. Иногда с ямами, иногда латаная – перелатаная, а иногда и вполне себе свежеотремонтированная. В последние годы в Монголии асфальтированных дорог становится все больше. Капитализм уверенно шагает по стране. Теперь легко можно сделать круг из нашего Алтая до Бурятии через Улан-Батор и обратно по асфальту. 
   Солнечно и тепло, есть небольшой ветер, но он не доставляет неудобств. 
   Подъезжаем к столице. Вкатываемся в субботний мегаполис с вечерними пробками. В пробках то и дело нас приветствуют на русском языке. Сегодняшняя цель – поселиться в гостинице как можно ближе к центральной площади, чтобы погулять по центру города, посмотреть на городские пейзажи, горожан, главную площадь страны. Не сразу это удается. Из навигации – MapsMe с обновленными картами региона. С третьей попытки удается найти свободные места в гостинице в квартале от главной площади и в трех кварталах от большого торгового центра. Поставив мотоциклы у крыльца гостиницы, разгрузившись, отправляемся в торговый центр. Я не взял с собой никакой обуви, кроме мотобот, и у напарника нет прогулочной обуви кроме тапок, поэтому для прогулок нужно приобрести что-то подходящее. Тоже неплохая прогулка по вечернему городу. Торговый центр со всеми необходимыми брендами. Подходим к одному из стендов с летней обувью, ценников нет, зовем консультанта – молодая девчонка, по-русски, естественно, не понимает, но довольно уверенно общается на английском. Школьница – подрабатывает на каникулах. Поблагодарили и с обновками пошли обратно. Закинули вещи в гостиницу и пошли гулять по центру. Вечер, суббота, там и тут играет музыка, вокруг площади много кафе, зеленые прогулочные зоны, фонтаны, инсталляции. Через центральную улицу «Энхтайвны өргөн чөлөө» она же – «Проспект мира» высятся офисные многоэтажки с интересной архитектурой, слева – правительство города, справа дворец культуры и театр оперы и балета, а по центру – дворец правительства Монголии со статуями монгольских воинов и центральной фигурой Чингисхана. На ступени дворца подняться нельзя – время нерабочее, ступени отгорожены металлическими переставными барьерами, а на верхних ступенях прогуливается серьезного вида мужчина в гражданском костюме и темных очках. Сама площадь квадратной формы, согласно яндекс-картам 3,5 гектара. Примерно, как Красная Площадь в Москве от Исторического музея до храма Василия Блаженного без Васильевского Спуска.
   Город засыпает, просыпается мафия. Пытаемся найти вечерний ресторан или подобное заведение, чтобы отужинать, но попадаются какие-то пиццерии, суши-бары мелкие на 5-10 столов и большие от 20...30 пивнушки с резвящейся молодежью. Решаем взять с собой шашлык у торгового центра и пойти в гостиницу. Заходим в шашлычку на 10 столиков, за стойкой молодая девушка, по-русски не понимает, но соображает, что нужно позвать пожилого шашлычника, который очень хорошо говорит на нашем. Смотрю меню – курица, говядина, не нахожу свинину. Интересуюсь у хозяина заведения: «А где свинина?». На что он мне отвечает почти с обидой и какой-то даже гордостью: «Тут нет свинины, мы мусульмане!». Узбекский или таджикский дедушка, не разобрал, в общем, набрали мы мусульманской еды, приготовленной из курицы и коровы, и пошли в гостиницу по уже почти ночному городу.

Монголия. На юг


Впереди - столица


Торговый центр


По дороге на главную площадь


Сердце Монголии


Чингис Хан. Правительство страны


5 день.  Улан-Батор-Чингисхан-Лунэ (256 км). 27 июля 2025

Улан-Батор-Чингисхан-Лунэ

   Перед тем, как отправиться в сторону Хубсугула, мы решаем посетить статую Чингисхана, которая находится в 55 км на востоке от Столицы. Поток машин довольно плотный, погода прекрасная, приусы, придорожные харчевни. Тепло и празднично. Пробираемся на восток. Поток машин в обе стороны со временем редеет, ехать становится проще. Открываются виды на долины реки Туул, в переводе - «Эпическая». Перед статуей великого монгольского полководца в полях застыли стальные статуи его воинов. Тут и там на склонах холмов группами или поодиночке расположены юрты и туристические домики.
С очередного затяжного холма открывается прекрасный вид на долину, в центре которой возвышается сорокаметровая статуя Чингисхана на коне. Общая высота статуи всадника с постаментом – 50 метров. Изготовлена из нержавеющей стали весом 250 тонн. В постаменте расположена художественная галерея, музей, рестораны, сувенирные лавки. Внутри статуи есть небольшой лифт и лестница к смотровой площадке, которая расположена на голове лошади.
   Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на реку Туул, бескрайние дали Монголии.
   Посещаем музей, сувенирные лавки, смотровую площадку, фотографируемся и спускаемся к мотоциклам.
    На парковке встречается группа безбашенных ирландцев на китайских малокубатурниках. Европейцы прилетают в столицу, берут в аренду мотоциклы и катаются по окрестностям.  Перекидываемся с ними несколькими английскими фразами, выдвигаемся на запад. Сегодня начинается дикая часть нашего пути, но до нее еще нужно добраться по асфальту – проехать еще раз сквозь столицу и около 100 километров по асфальту.
   Столицу проезжаем по южной объездной, которая отделена от города Эпической рекой. В пойме и долине реки растет множество деревьев, кустарника, это, как видится, излюбленное место отдыха горожан. Практически на протяжение всей объездной на реке мелкими и большими группами устраиваются пикники, купания. На дороге встречаются походные кафешки, в которых продются хот доги, напитки и традиционный монгольский фастфуд. Погода прекрасная, катим, наслаждаясь видами на реку и большой столичный город.
   В пути так же приходится проезжать элитные и не очень поселки, кварталы с частными жилыми и многоквартирными домами. Глобализация давно шагает по планете, и новая застройка местами выглядит похожей на так полюбившиеся россиянам человейники.
   Проезжаем оставшуюся промышленную западную часть города, выезжаем на трассу. Теперь наш путь называется «В погоню за солнцем».
Проехав часть пути, за 50 километров до съезда на проселочную дорогу начинаем искать заправку. Находим, но бензина нет – кончился, едем дальше – то же. На третьей заправке понимаем, что это может вырасти в проблему, так как дальше наш путь лежит на север в сторону оз. Хубсугул. Сначала по гравийке, а потом и вовсе по горным и полевым дорогам, а значит, нужно заправиться по полной.
   В последнем населенном пункте перед выездом на дикие дороги удается, постояв в очереди, заправить мотоциклы. Солнце клонится к закату, нужно искать ночлег.
Наш путь, начиная от поселка Лунэ, и, заканчивая г. Булган, расстоянием в около 260 км лежит по пересеченной местности вдоль все той же извилистой реки Туул. Через поля, холмы, горы, броды и иногда дорога просто отсутствует, давая свободу фантазии в выборе направления.
   Но это завтра, а сегодня мы, проехав около 15 км от трассы разбиваем лагерь недалеко от берега реки с видом на восточную долину, заканчивающуюся у горизонта холмами, за которые чуть позже зайдет солнце.

Монумент Владыке


Со смотровой площадки


Вид на столицу с южной объездной


6 день. Лунэ-Булган (194 км). 28 июля 2025.

Лунэ-Булган

   Высыпаемся (никуда не торопимся), завтракаем, выдвигаемся в сторону Булгана. Сначала наш путь лежит на запад по долине реки, а через 20 километров перед нами начинают возвышаться горы. По дороге обгоняем одиночного монгольского мотоциклиста. Очевидно, что скотоводы используют в качестве экономичного средства передвижения малокубатурные мотоциклы. Чаще всего нам попадались китайские Мустанги. Из экипировки наездники носят разве что национальные войлочные одежды, а чаще всего трико и майку. Как и сейчас. Помахав ему рукой, едем дальше. Проезжаем остановившийся приус (Toyota Prius). Иногда делаем остановки, тогда ранее встреченный наездник нас обгоняет. Как и старая японка. Вскоре они вместе тормозят на нашем пути. Втроем (мотоциклист и двое парней из машины) машут нам руками. Мы проезжаем мимо, и тогда они садятся на транспорт и вновь обгоняют нас. Останавливаемся. Знакомимся с нашими новыми друзьями. Это  парни – пастухи, которые живут в юртах круглый год и пасут стада коз и овец. Тем и живут. Это я узнал из контекста, знаний и своего опыта. А сейчас мы не умеем разговаривать на одном языке (совсем) и общаемся жестами и мимикой. Вот, что стало известно из такого разговора:
   Стада на самовыпасе с собаками и другими пастухами, а они отдыхают, катаются, выпивают и развлекаются. Увидели двух путешественников, захотели познакомиться, предложить выпить и сфотографироваться. Мотоциклист в восторге от нашей экипировки, дает понять, что недавно он упал на мотоцикле и повредил ногу, желает нам быть осторожными в пути. От выпивки мы отказываемся по понятным причинам, фотографируемся на их телефоны, на свои, жмем друг другу руки и отправляемся дальше. Который раз удивляюсь, как люди могут общаться с пониманием, не используя язык.
   Дальше наш путь лежит через горный перевал. Полевые дороги превращаются в едва заметную накатанную колею по каменистой, и травяной поверхности. Полого поднимаемся вперед и вверх. Растительность понемногу сходит на нет, ветер становится все более сильным, но не холодает. Иногда останавливаемся, рассматриваем пейзажи и едем дальше.
   Перевалив через хребты, вкатываемся в огромную долину, на горизонте которой очень далеко у горизонта вздымаются очередные горные хребты. Долина вытянута на северо-запад. По центру – почти высохший приток главной реки страны. На другой стороне которого едва видится гравийная дорога, с которой мы вчера свернули. Приходится преодолевать эту долину поперек и искать брод через ручей. Сначала полевая дорога начинает исчезать, едва видимая, она упирается в стоянку пастухов, а дальше – ничего, петляем между кочек, потом преодолеваем небольшой брод и понемногу приближаемся к гравийке. Хорошо, что не было дождей, и мы с легкостью справляемся. Теперь наш путь лежит по федеральной грунтовке, которая местами разделяется веером на десятки путей, часть из которых сходятся обратно в одну, иногда вбирая в себя новые дороги с разных направлений. Причудливая сеть монгольских дорог.
   Путь очень живописный и нескучный.
   Солнце клонится к горизонту, а мы подбираемся к Булгану. Заранее договорившись ночевать в туристических домиках, в которых мы были в прошлый раз, едем через вечерний город прямо туда.
   Сегодня у нас заканчиваются тугрики. Дело в том, что мы были уверены, что внутри Монголии поменять рубли на местную валюту проще простого, но мы ошиблись. Деньги подходят к концу. Купив на последние продуты, ужинаем и ложимся спать. Завтра нужно начать объезд местных банков и обменять некоторое количество рублей на тугрики.

Дорога


Степь


Местные парни


Вдоль реки


В горы


Все выше


Спуск с перевала


В долину


Лучший день


Пастбища


Солнце к закату


Корова


Вечерние холмы


Перед закатом


Закат у речки

7 день. Булган-Хатгал (440 км). 29 июля 2025.


Булган-Хатгал

   Первым делом отправляемся искать банк, чтобы поменять рубли на тугрики. Ни в одном из трех банков Булгана это сделать не удается. Прикидываем количество оставшихся денег, дозаправляемся до полных баков и отправляемся к южному берегу оз. Хубсугул в г. Хатгал. От Хатгала до границы останется менее 200 километров, а в приграничном п. Ханх уж точно расчеты ведутся в рублях. Но ест надежда, что и в Хатгале удастся сделать обмен. В общем, бензина на день хватает, выдвигаемся!
Теперь путь проходит по оживленному асфальтированному участку дороги Улан-Батор – Хатгал и без особых приключений, наслаждаясь природой северной Монголии, добираемая до Мурэна, заправляемся на последние тугрики и едем дальше. В пути обсуждаем варианты дальнейших действий: если не удается поменять рубли, едем дальше и ночуем в палатках, питаясь остатками припасов, в ином случае – ночуем на турбазе в Хатгале.
   В городок мы добираемся под конец рабочего дня и, поглядывая на закрытые уже офисы банков, проезжаем через весь населенный пункт на рынок сувениров. На рынке последние торговцы собирают свое добро с прилавков. С помощью жестов, частично русского, частично английского языка, через раз работающего из-за плохой связи онлайн переводчика удается донести суть наших проблем. Сведение о том, что мы готовы поменять деньги по любому понравившемуся курсу сотворило чудо! Одна из продавщиц, посовещавшись с кем-то по телефону, уходит за наличными тугриками. И пока мы ее ждем, нас окружают молоденькие девчонки-продавщицы, улыбаясь и заигрывая, пытаются общаться по-английски. В процессе общения договариваемся о ночлеге на турбазе их родителей, которая находится прямо рядом с рынком. Приносят деньги, меняем, наступает счастье. Заселяемся в небольшой деревянный каркасный домик с тремя кроватями и железной печкой, заказываем ужин и пока он готовится, едем в местный супермаркет за праздничными напитками.
   Усталые и довольные ужинаем и отмечаем окончание основного этапа пути.
   Впереди два дня по дикой «федеральной» лесной дороге, и мы в России.

Покидаем гостевые домики


Козий выпас


Впереди г. Мурэн


8 день. Хатгал-Северная часть дороги в сторону Ханха (примерно 150 км. 30 июля 2025.


Хатгал-Северная часть дороги в сторону Ханха (примерно 150 км)

   Запасшись припасами, заправив полные баки выезжаем на мой любимый участок монголии – «федеральную» трассу Хатгал-Ханх вдоль оз. Хубсугул с восточной стороны озера. Кавычки в слове федеральный подчеркивают необычность этого участка. Дорога грунтовая и местами просто полевая без твердого покрытия, по пути приходится преодолевать броды, протяженные участки с глубоким песком, крутые каменистые подъемы и спуски в диком лесу. Но в то же время это очень живописная и потрясающая по своей красоте дорога, с видами на величественный Хубсугул, который считается младшим братом оз. Байкал.
В самом начале дороги, на южной оконечности озера расположены турбазы, и какую-то часть побережья – около 20 километров дорога даже отсыпана крупным щебнем, но дальше дорога превращается в сеть полевых колей, причудливо извивающихся в попутном направлении, и можно выбирать, какой путь тебе по душе. Турбазы исчезают в зеркалах заднего вида, и мы остаемся наедине с природой. Погода благоволит путникам, где-то на юге льет дождь, впереди на севере тоже, а мы едем между стихиями. Периодически в просветах туч появляется солнце.
   По этой дороге я проезжал уже 6 раз, и каждый из них отчетливо впечатался в память. Это единственная сухопутная дорога, соединяющая северный пограничный Ханх с Монголией. Речное (или озерное) сообщение так же есть, но паром давно не эксплуатируется, а частные катера ходят в основном между южными турбазами и городом. Жители северного пограничного Ханха чаще ездят в магазины на российскую сторону, чем на юг через эти дикие 175 километров. По пути иногда встречаются редкие юрты скотоводов, пара турбаз.
   По дороге есть несколько бродов, трудность преодоления которых зависит от количества тающего снега в горах и дождливости сезона. Однажды я не смог преодолеть один из бродов – вода поднялась слишком высоко, стремительность потока была такой, что я с трудом смог перебраться пешком в поисках удачной переправы, но перетаскивать мотоцикл в одного не решился, чтобы его не утопить. Переночевав в тот раз неподалеку от брода, убедившись, что вода наутро только поднимается, пришлось повернуть обратно.
   На другом участке пути встречаются глубокие мелкие как пыль пески. Есть более восточный объезд. Но в этот раз мы решаем ехать трудным путем – уж слишком там великолепная природа, чтобы ее пропускать. Песчаная дорога идет через прибрежный лиственичный лес с видами на озеро, а иногда спускается прямо к берегу, превращаясь в песчаные пляжи. По песку ехать трудно, маломощные мотоциклы с узкой дорожной резиной зарываются в песок. Местами приходится идти рядом с мотоциклом, а иногда на песчаных подъемах откровенно затаскивать мотоциклы вверх. Это очень выматывает. Пот льет рекой. Трудность преодоления этой части зависит от влажности песка. После дождей песок становится плотнее и редкие, но периодически проходящие машины (чаще всего это маршрутки Уазы буханки) его трамбуют – тогда, проезжая на мотоциклах нужно только ловить баланс. А в сухие периоды песок взрыхляется и становится сложно, как сейчас.
   Тем не менее, преодолеваем пески и мчимся дальше. После очередного брода забираемся на один из холмов крутого берега и разбиваем лагерь. Зажигаем костер, готовим ужин какое-то время отдыхаем, глядя на заходящее за горы противоположного берега горы солнце и ложимся спать.

На турбазе утром


Сначала неплохая щебенка


В пути


Начинаются полевые дороги с мелкими бродами


Дорога в лесу


Радиоретранслятор


Виды в пути


Вдоль заливов озера


Подъемы-спуски


Пойма притока. Если присмотреться - в центре засевший внедорожник, люди в растерянности.


Вдоль Хубсугула


Лес, песок с камнями


Один из самых красивых заливов


Песок


Великолепие


Лето, песчаные дюны


Самый трудный участок, скоро он превратится в сложный подъем


Вечер у костра с видом на западный берег


Костер

9 и 10 день. Северная часть озера Хубсугул – Монды - Аршан – Иркутск (390 км)


Хубсугул – Монды - Аршан – Иркутск

   Остаток пути еще более знаком. В Ханх из Иркутска через Бурятию и Аршан, через Потрясающей красоты Тункинскую долину Иркутяне и я в том числе часто ездят на выходной отдых. В долине есть лечебные курорты, туристические достопримечательности, водопады, и конечно Аршан и горы. Долина сформирована рекой Иркут, которая в месте впадения в реку Ангара дала название одному сибирскому городу.
   Границу проходим легко, немного помокнув в дожде. И вот мы на родине.
Ехать по хорошему асфальту вдоль стремительной реки – одно удовольствие, местами, особенно ближе к границе с Монголией местность напоминает горный Алтай. Цель первого дня – поселок Аршан, который расположен с южной стороны северных гор Тункинской долины. Примерно в ее середине.
   Ночуем в одном из многочисленных домов, которые сдают туристам, шашлыки, баня. И на следующий день, не спеша и иногда съезжая с трассы к реке, во второй половине дня добираемся до Иркутска.
   Путешествие удалось. Перечитывая написанное, хочется немедленно отправиться в те края снова. Свобода, великолепная природа, еще не испорченная человеком, отрыв от реальности и приключения так и манят еще раз вернуться и ехать по степной, озерной, лесной, дикой и местами цивилизованной Монголии.

Утренний вид со стоянки


Собрались, едем дальше


В окружение лиственичной тайги


Добрались до Ханха


Аршан. Шашлык.


Иркут в Тункинской долине


Южный берег Байкала - п. Култук

[/size]

[zanuda13]

Ты не строитель, ты писатель
 Отличный рассказ   Как будто сам сьездил

[Johny]

 
Красиво. Но тема того, что круче, ёбр, или бомджадж осталась не раскрыта. 

[EviL_LaugH]

Мммм, жаебись!

[Stroitel]

Красиво. Но тема того, что круче, ёбр, или бомджадж осталась не раскрыта. 

Они стоят друг друга, Баджаж более дутый, по мощности сильно зависит от парусности. Ничего не ломается уже 3 года ни нато ни на том. Едут, везут, не ломаются, легкие. Расход небольшой. Мне индус нравится!

[Johny]

Они стоят друг друга, Баджаж более дутый, по мощности сильно зависит от парусности. Ничего не ломается уже 3 года ни нато ни на том. Едут, везут, не ломаются, легкие. Расход небольшой. Мне индус нравится!

В текущих реалиях они могут стать актуальными как никогда.