Исландия
Вулкан Эйяфьятлайокудль(Eyjafjallajokull) – в свободном переводе Хренвынадевропойполетаете…да вопщем-то и не надо, мы ж на мотоциклах ездим.
Как-то удачно для нас сложилось…Экономический кризис в Исландии в 2008 году – стало всё подешевле и отпуск с женой получилось на одни даты выбить и дешёвые билеты на паром удалось купить и замечательный наш друг и мой одноклубник с женой смог с нами поехать.
Исландией я интересовался уже давно, читал отчёты путешественников побывавших на острове, выписывал достопримечательности, но большинство нужной мне информации почерпнул из «путеводителя по Исландии» Н. Велигжанина и документального фильма из серии «Золотой глобус».
- Есть ли у вас план, мистер Фикс?
- Есть ли у меня план? Да у меня есть целых 3 плана!
1. Покататься по Исландии и посмотреть максимально возможное количество достопримечательностей.
2. Для этого, ночёвками в палатках, оптимизировать время пребывания на острове, минимизировать расходы и добавить дух приключения.
3. При этом не укатать наших жён
Большинство достопримечательностей Исландии можно посмотреть не съезжая с дороги № 1. Это окружная вокруг острова, она практически вся заасфальтирована, но нам очень хотелось углубиться в центр, а это сплошные лавовые поля, полное отсутствие жилья, бензина и асфальта. Для этого, к моему совсем не эндурному Ямаха ХЖР 1200 была прицеплена коляска, которая позволяла не падать на грунте и разместить огромное количество вещей для нескольких дней автономки, а так же не тратить время на поиски гостиниц и вставать на ночлег в ближайшем кемпинге. Поэтому пункты 1 и 2 оказались совсем не сложными, так как в коляску поместились обе наши палатки, матрасы, тёплые спальники, кухня, продукты, инструменты, запчасти, запасное колесо, камеры, 20 литровая канистра для бензина, тёплые вещи, ботинки для хождения по камням и даже болотным сапогам нашлось место!
Самым сложным был пункт № 3, но и он оказался вполне выполнимым при правильном планировании. Вместо бессмысленного дубасения по автобанам до Хансхольма (отправка парома в Исландию) девчонкам был обещан круиз по Балтии. Два раза! Ну и естественно круиз по Атлантике (типа Титаник), тоже 2 раза!
И так план был таков
Москва-Рига – 1000 км, тяжеловато, зато ночёвка у друзей
Рига – Клайпеда, в расслабленном режиме (всего-то 350км)
Вместо ночёвки, паром Клайпеда-Карлсхамн
Из Карлсхамна, через длиннющие датские мосты 650 км до Хансхольма, ночёвка как можно ближе к порту и утром на паром.
По Атлантике двое суток
По Исландии 8 дней/7 ночей
Обратно двое суток до Хансхольма (время прибытия 2 часа дня), быстренько доезжаем до Киля (всего 450 км), отмечаем нашу с Инной годовщину свадьбы в каком-нибудь немецком кабачке и в 23.00 того же дня, отчаливаем на пароме в Клайпеду. Этот паром идёт всю ночь и весь следующий день (вот и второй круиз по Балтике).
Клайпеда- Минск, с обязательной остановкой в Вильнюсе для осмотра города и дегустацией цеппелинов.
Минск – Москва.
На всё 17 дней.
Единственным недостатком этого плана было совмещение четырёх паромов. Особенно очень маленький промежуток времени между третьим и четвёртым паромом на обратном пути.
Выехали ночью, 31 июля, решив пожертвовать большой скоростью передвижения ради ночной прохлады. Лучше ехать девяносто по Новорижскому шоссе прохладной ночью, чем на сто двадцати жариться в плюс 35 днём. К вечеру были в Риге. Погуляли с друзьями по Юрмале, искупались, плотно и поужинали и на следующий день, встретившись с Максом и Наташей, в «расслабленном» темпе, чуть было не опоздали на наш первый паром. Приехали за две минуты до конца регистрации и были последними пассажирами.
Следующий день запомнился борьбой с заправками по карточкам, дацкими мостами и ночёвкой в кемпинге города Тистеда. Прибыв в кэмп около одиннадцати вечера, когда «нормальные» туристы уже спят, на рецепшене произошёл такой диалог. (Все переговоры с иноземцами вела моя жена Инна владеющая английским)
Инна - «Нам бы домик…»
Администратор – «Остались только места под палатки!»
Инна – «Жаль…»
И громко – «Ребята! Распаковывай палатки!»
Администратор, оценив громкость голоса и длительный процесс установки палаток:-«Секундочку, где-то у меня был свободный домик….»
Нашёлся прекрасный кэмпер и мы чудесно поспали, не тратя времени на установку палаток.
Оставшиеся 45 км до парома, после комфортной ночёвки, пролетели мгновенно.
Норрона
Огромный восьмипалубный паром отправляется в Исландию из Хансхольма по вторникам в одиннадцать утра. Метров за 500 начинается очередь на погрузку, но мотоциклисты её естественно объезжают, создавая свою, отдельную очередь у одного из пропускных пунктов. Никто не возмущается. Номерные знаки Италии, Греции, Германии, Франции… Подавляющее большинство на больших эндуро, но были замечены Дрозд и Электричка. Кроме моего колясочника был ещё один БМВ Р1150 с коляской от Армек (этот точно с асфальта не свернёт). Сначала запускают мотоциклистов, потом машины, кэмперы, потом оставшихся мотоциклистов. Регистрируемся, грузимся, привязываем мотики, собираем шмотки и наверх, на поиски коек. Естественно суета, люди с кучей сумок, мечущиеся по узким лестницам и коридорам в поисках своего места. Покупая билеты на паром, я так и не смог точно оценить что такое «кушетка». Скудные фотографии из Интернета демонстрировали спартанские условия и отсутствие всяких удобств, а также информации о количестве полок в купэ. Находим свои «cuchettes», они в одном купэ. Вроде и ничего, шесть кушеток, достаточно широких и длинных, чистенько, не душно, даже есть место под барахло. Переодеваемся, берём фотоаппараты и на лифте поднимаемся на восьмой этаж, чтобы посмотреть, как отходит корабль и лавирует между волнорезами. Навигатор показывает 30 метров над уровнем моря. Встречаемся с друзьями и идём в «Скай-Бар», где вопщем - то и проходят наши двое суток плавания, за дружеской беседой и созерцанием океана в поисках китов. Для повышения остроты зрения кто-нибудь из нас периодически спускается в магазин Duty free за очередной упаковочкой фарерского пива, сладенького «Егерьмейстера» или вкусненького «Баллантайс». Очень пригодился сборник исландских сказок Йоуна Аурнасона, про всяких великанш и троллей. От этого важного занятия отрывались только для перерывов на обед и ужин, посещение сауны и сон. Еда, кстати, дорогая и невкусная. В ресторан мы не ходили, потому что еда там была очень дорогая и поэтому, наверное, тоже не вкусная. Единственное развлечение это трёхчасовая стоянка в Торсхавне, с последующим проплыванием через архипелаг Фарерских островов. На берег, конечно, не пустили, но с высоты 30 метров городок виден как на ладони. В открытом океане выяснилось, что Джеймс Кэмерон, мягко говоря, приврал, поставив героиню «Титаника» на нос корабля с раскинутыми руками. Ветер такой, что просто унесёт!
В 6 утра, в четверг, нас разбудила громкая связь, по которой объявили, что мы подплываем к Исландии и пора освобождать каюты. Через полчаса, по коридорам пошли уборщицы, грохотом вёдер и щёток недвусмысленно намекая, что плаванье закончилось. Все пассажиры со своими пожитками высыпали на верхние палубы корабля, вооружились фотоаппаратами и… вот она
ИСЛАНДИЯ!!!
Тут надо бы было написать что-нибудь типа « - Суровый пейзаж открылся нам в предрассветной дымке, свинцовое небо практически скребло своим брюхом верхушки гор, клочья тумана, как одеяла, укутывали ущелья …». Но… Красивые слова – профессиональным сказочникам, а мы просто на мотоциклах ездим, хотя в данном случае – на мотоциклах плывём.
Паром причаливает в северо-восточной части острова, в городке Сейдисфъйордур (Seydisfjordur). На выборочный контроль нас не завернули, поэтому заботливо спрятанная в резиновые сапоги брауншвейгская колбаска, несколько бутылок водки и блок сигарет, приготовленные для автономки, остались в коляске, а не на карантине.
По 93 дороге, остановившись на несколько минут на смотровой площадке, открывавшей вид на долину реки Лагарфьёт(Lagarfljòt), добрались до города Эгилстаддир (Egilsstadir).
Здесь начинается главная исландская трасса «дорога № 1» – кольцо, идущее вокруг острова. Останавливаемся на перекрёстке у супермаркета «Бонус». Магазин открывается только в 11 часов, а сувенирная лавка в 9(тонкий расчёт?). Накупили сувениров, заправились. В ближайшем туристическом центре набрали карт и схем, скинули с себя тёплые вещи, так как «холодное» северное солнце прогрело воздух до 15 градусов тепла. Пообщались с русскими туристами, на арендованных джипах, которые, заприметив российские номера, подъезжали перекинуться парой слов. Пока девчонки скупались в открывшемся магазине, понаблюдал как стайки мотоциклистов, на перекрёстке, разъезжались налево/направо, каждый по своему маршруту. Наш – против часовой стрелки. Решили сначала в «Центр Пустоты» попробовать пробиться, а самое интересное напоследок оставить. Дорога отличная, только обочин совсем нет. Периодически встречаются смотровые площадки, забитые кэмперами. Ехать очень комфортно - не торопясь, в полной защите, машин мало, не жарко, прохладный воздух в лицо, в ушах восторженные вопли жены. Водопад слева, барашки справа, причудливые облака висят, зацепившись за верхушки гор, дорожка петляет, впереди мелькает «Африка» с друзьями, теперь лошадки слева, а справа бурная речка… голос любимой воспринимается как музыка, слова уже не различимы, а я только иногда киваю головой при смене интонаций…. так бы и ехал не останавливаясь.… Хотя нет, вот нужный нам поворот, на F 864, ведущий к водопаду Детифосс (Dettifoss). Очень даже не плохая грунтовочка, километров 80 в час вполне держать можно, только пыль столбом, да и та быстро кончилась – через пару километров мы догнали поливалку. У них в Исландии, где постоянно идёт дождь, есть поливалки для грунтовых дорог!
35 км в сторону от трассы – и мы у крупнейшего водопада в Европе. Потоки мутной, чёрной воды падают в ущелье с высоты 44 метра. Ширина водопада около 100 метров. Грохот дикий. Красиво, из-за водяной пыли дно ущелья только угадывается. Страшно, но мы всё равно поближе подберёмся. Завораживает!
Распаковали кухню, вскипятили кофейку, девчонки наделали бутербродов, перекусили, немного отдохнули и вперёд, в пампасы. Возвращаемся на первую дорогу. Дальше выбор. F 88, до которой пара километров по асфальту и потом 100 километров по лавовым полям, но с очень глубокими бродами (джиперы показывали уровень до середины бедра) или F 923 до которой 35 км по асфальту и те же 100 км грунта, но броды вполне проходимы. Решили ехать по лёгкой дороге, оставив глубокие броды на будущее для команды «оффроадпипл» - они это дело любят. Через полчаса сворачиваем с асфальта на грунт – пока ещё отличная дорожка. Пейзаж начинает меняться. Находим смешную заправку под «мохнатой крышей». Там никого. Напротив кафе, бармену объясняем, что нам нужен бензин, он кивает головой, звонит куда-то и говорит, ждите. Через 10 минут приезжает микроавтобус с бочками внутри и с помощью мерной канистры переливает нам топливо. Ещё пара километров и поворот на Аскью (Askja) – 81 км. Живность пропала, голые камни, растительности никакой. Это началась пустота. Нам в самый центр необитаемой лавовой пустыни, с множеством горных образований, ледников, чёрных песков, каменных полей и геотермальных участков земли. Грунтовка стала камнёвкой, щедро раскиданные булыжники с кулак величиной, это не шуточки. Макс вырвался вперёд и держал километров 60 в час – у Африки «ноги» намного длиннее, чем у ХЖРа. Но на одиночке всегда есть опасность упасть, тем более с пассажиркой и четырьмя забитыми под завязку кофрами. Я же, если видел прямой участок, откручивал до 80 и нёсся по верхушкам камней, похоже, было на езду по зимнику, когда мотик постоянно в заносе. Перед закрытыми поворотами приходилось сильно оттормаживаться и ехать 10 км в час. Чем дальше мы углублялись в каменную пустыню, тем чаще мне приходилось плестись, пока дорога вообще не пошла по застывшей лаве. Броды оказались вполне проходимыми и Макс с Наташей дожидались нас перед переправами, только чтобы далеко не отрываться. Перебравшись на другой берег, они опять уезжали вперёд, а мы плелись сзади. Таким образом, у меня была уверенность, что если Макс упадёт, то я его догоню достаточно быстро, а он точно знал, что я застрахован от падения.
Нам оставалось километров 15 до кемпинга, когда мой мотоцикл плюхнулся на брюхо – оборвало амортизатор у коляски.
Ничего страшного, всякое бывает, утро вечера мудренее. Хотели приключений – получите. Вернулись Макс с Наташей. Девчата принялись за приготовление ужина, а мы за установку палаток. Вот только воды у нас было мало – вся ушла на суп. И тогда, выпив рюмочку, Наташа остановила автобус. Не рейсовый конечно, а полноприводный и на больших колёсах. Надо заметить, что дорожка достаточно оживлённая, за день, думаю, машин 50 проходит. Автобус оказался под завязку набит русскими туристами из Нижнего Новгорода. А у нас с собой было… и у них тоже… и не только вода… Выпили по рюмочке за тех кто в пути, поблагодарили за воду и отправив бус дальше, сами пошли утепляться перед сном. В Исландии существуют только две опасности при ночёвке в палатке – дождь и холод. Хищников там нет, это вам не Камчатка, лихих людей тоже нет, телефон везде ловит сеть. Нам несказанно повезло – мы ни разу не попали под дождь, хотя мысленно были готовы половину времени провести под сильным ливнем. А вот на счёт холода… Ночью было около нуля. Мы с Иннусей вроде ничего… в коляске нашлось место для больших и тёплых спальников, а вот наши друзья здорово замёрзли. Хорошо хоть ночь короткая, в северных широтах темнеет поздно, а светает рано. Утром, согревшись, горячим кофе и завтраком, Макс уехал в ближайший кемпинг за водой и разузнать, где можно заварить амортизатор. Воду он привёз, а вот сварки там не было. Вот тут нам международная карточка «Гудлайна» и пригодилась. Полчаса звонков по номерам телефонов указанным в рекламных проспектах, набранных в турцентре, обошлись всего в 20 евро. Ближайший сварщик оказался в городе Рейкьяхлид (Reykjahlid), от нас в 150 километрах. Поскольку наш бюджет не предполагал техничку сопровождения или вызов эвакуатора, Макс поехал варить мой амортизатор. Пока он повышал навыки езды по бездорожью и преодолению бродов, мы исследовали близлежащую территорию, прогулялись к реке, залезли на ближайшую гору и даже позагорали. По его возвращению, пока я ставил амортизатор на место, девчонки покормили уставшего эндуриста.
Думали, было переночевать на этом месте ещё раз, но проезжающие мимо егеря, убедившись, что мотик может самостоятельно передвигаться, вежливо отправили нас в кемпинг – мол, вы на территории национального парка, а для ночёвок есть специально отведённые места. Ну ладно, мы ж цивилизованные туристы, правила знаем. Быстренько свернули лагерь и без приключений добрались до ближайшего, к кальдере Аскья, кемпинга. Завтра утром посмотрим, ради чего в «пампасы» залезли…
Из справочника.
3 января 1875 года Аскья, буквально взорвалась. В течение нескольких недель, происходило множество извержений, заполняя небо Исландии смертоносным дымом и пеплом. Погибла практически треть населения острова. Когда вулканическая деятельность закончилась, верхушка кратера рухнула в магматический очаг, образовав кальдеру вулкана глубиной 217 метров. Её заполнили грунтовые воды, образовав гигантское озеро Ёскьюватн(Öskjuvatn) с площадью 11 кв. км.
Из опыта.
Вы были на Марсе?
Центр Пустоты не потому, что там ничего нет, а потому что там под ногами пустота. Топаешь ногой – звук как из пустого ведра… и понимаешь, что под ногами ничего нет, кроме небольшого слоя грунта нанесённого за 100 лет. На северо-восточном берегу озера, стометровый кратер Вити (Viti), в переводе с исландского – ад. На его дне одноимённое озеро с молочно-голубой минеральной водой. Вода тёплая, 25С в плюсе. Склоны кратера дымятся.…Купались голышом в воротах ада? Рекомендую – на всю жизнь запомните!
Выбрались мы из этой пустоты вполне благополучно. Потеря одного дня с лихвой покрывалась полученными впечатлениями, да и при составлении маршрута, я всегда закладываю денёк-другой на непредвиденные обстоятельства. Пришлось пожертвовать покатушками по долине Ландманналейгар (Landmannalaugar), но за неделю всё равно всего не посмотреть!
После «пампасов» надо расслабиться. По плану была ночёвка на берегу живописного озера Миватн (Mývatn) … по возможности в гостинице.
На месте подтвердилась информация из путеводителя, что в сезон, мест практически не бывает, все бронируют жильё заранее. Ну, хорошо, сегодня ещё раз в палатках, а на завтра выбираем конечную точку дневного маршрута и там бронируем домик. Поставив палатки на берегу озера, поехали расслабляться в северную «Голубую лагуну», аналог всемирно известного термального источника. И тут «настало счастье» для наших жён. Два часа купания в горячей молочно-голубой воде! Паровая баня! Горячий душ! Так нарасслаблялись что даже камеру в раздевалке забыли, впрочем, утром просто забрали у администратора. Ночью было намного теплее (или мы просто пропитались горячей целебной водичкой?), а утром выглянуло солнце и, почувствовав прилив сил, мы отправились на «адскую кухню», вулканы Хверир(Hverir).
Маленькие лужицы грязи, булькующие и лопающиеся пузыри, горячий пар, выбивающийся из-под земли, разноцветные выходы пород, запах серы – похоже, тут Исландские Боги завтрак себе готовят. Рядом, в долине вулкана Крафла(Krafla) посмотрели геостанции, которые забирают горячую воду из-под земли и отапливают ею город. На сам вулкан не полезли – после лавовых полей Аскьи уже не интересно.
Выруливаем на первую дорогу и едем на запад. Дорога петляет среди холмов и с неё открывается чудесный вид на озеро, густо усыпанное причудливыми вулканическими островками. На мой взгляд, это одно из самых красивых мест в Исландии. Километров через 50 водопад Годафосс. Хотя его высота всего 12 метров, это один из самых известных и посещаемых водопадов. В 1000 г, при принятии христианства, именно сюда местными жителями были сброшены идолы языческих богов (отсюда и название Godafoss – «Водопад Бога»). Так как находится он рядом с дорогой, недалеко от северной столицы острова, то сами понимаете его популярность.