Ребят, почитал темы по шайбам и клапанам, нужен ваш совет.
Только купил ЧОКа 1200 1995 гв, прям с японии, пробег 6000.
Сначала думал смотан, но при подробном осмотре тормозные диски практически без выработки, резинки все живые, возможно реальный пробег короче.
Сразу услышал цокот копыт слева в клапанной крышке.
На совсем холодную цокота нет, при прогреве появляется и остается.
Проблем с тягой никаких нет, все ровно.
Желание залезть туда 50/50, боюсь навредить работающему механизму.
Опыт регулировки шайбами на ВАЗ 2108 имеется, кстати хочу попробовать подойти к токарю с целью уменьшения шайб от зубила до 25 мм.
Думаю может не лезть, попробовать замерить компрессию, если в норме, то смысл.
Если пробег 6000, врядли зазоры сильно ушли.
Что посоветуете?
первый совет оставить до весны.
зимой заказать прокладку клапанной крышки с пуговками.
в начале сезона сменить масло с фильром, воздушный тоже. хорошенько повжаривать какое то время, с недельку допустим. тоесть активно попользоваться высокими оборотами, но это не означает предельными скоростями.
потом промерять зазоры. есть большая вероятность, что они будут в норме. если так и есть, то ставим новую прокладку и пуговки да наслаждаемся жизнью.
если какие то зазоры нуждаются в регулировке, то рассчитываются новые шайбы (методики описаны много раз), и пока идет процесс добычи нужных шайб, можно собрать на старых прокладках и дальше ездить.
если убежавших зазоров много, то на мой взгляд проще скинуть распреды для демонтажа шайб, чем колупаться с отжимками в узком пространстве.
с натяжителем никаких премудростей нет, кроме порядка снятия/установки. сначала выкручивается центральный болт с пружиной, потом сам корпус (2 болтика по бокам). можно сразу посмотреть в каком положении стоит шток, сильно ли выдвинут - каково состояние цепи. сборка в обратном порядке, при этом шток натяжителя предварительно полностью должен быть вдавлен в корпус.
к токарю не ходи, он только испортит всё, да и шайбы 25мм совсем не редкость. а зубиловские шайбы в основном гораздо толще наших.
если все таки будет принято решение снимать распредвалы, то делать это лучше в положении меток, соответствующем установке. тоесть ВМТ в момент вспышки в 1 цилиндре. первым снимается впускной распредвал. тут главное запомнить расположение меток при раскрученных постелях, чтоб при сборке так же ставить. потому что при расслаблении распредвал поднимается и метки уходят. можно цепь со звездами маркером пометить в начальном расположении.
в разобранном состоянии ни в коем случае колено не крутить, равно как при снятом натяжителе. наши тонкие клапана гнёт как за здрасти при встрече с поршнями.
