Можно парочку конструктивных замечаний и предложений?
Но это еще не все, в 98 в моторе заменяют гильзы на спецпокрытие, что позволяет добавить 60 кубиков объема и гордо объявить о выпуске версии XJR1300
добавилось вроде бы 54 кубика, но не из-за покрытия, а из-за изменения хода поршня. Плюс поршни стали кованными.
При этом, версия для японского рынка имеет дорогие амортизаторы и вилку со множеством регулировок
Не такое уж множество, а скорее необходимый минимум - преднатяг, отбой, сжатие. На аммортах с регулировкой шток не 12мм, а 14мм толщиной, что повышает их надежность, отзывов о текущих елинсах с 12мм штоком гораздо больше, чем о регулируемых.
Второе слабое место – сцепление, оно любит шуметь, брякать, а у особо прытких ребят, еще и буксовать. Ничего криминального в этом нет. Шуметь оно будет до самого конца фрикционных дисков. Потом, обычная замена подшипника и фрикционов, а особо прыткие могут сразу поставить усиленную тарелку с пружинами.
Шумит сцепа на холостых на многих японских мотах, ну а о дукасах вообще молчу. Буксует, когда кончаются фрики и просят замены, или неверно подобран тип масла - на некоторой синтетике, и на автомаслах любит буксовать.
Еще, много где я читал до покупки мота, мол там, в маятнике, какие-то не такие подшипники и их нужно обязательно заменить на усиленные!
А вот тут я бы внимание заострил - действительно конструктивный недостаток - втулка маятника и подшипник со стороны звезды любят ржаветь и срабатываться, что приводит к вибрации маятника и воблингу на больших скоростях. Этот узел обязателен к проверке перед покупкой. Обычно достаточно покачать маятник руками на централке. если есть ощутимый люфт - подшипники со втулкой под замену (почти 5К по мегазипу- 2 подшипника, 2 пыльника, втулка). И в любом лучае, даже если люфт не ощутим, при подготовке мота к сезону или при ТО желательно осмотреть узел, набить подшипники смазкой. Усиленные у меня стоят, они на 5мм шире, но на 0,5мм меньше во внешнем диаметре, пришлось проставки точить и запрессовывать.
А вот что действительно важно, так это при смене масла не расколоть стакан масляного фильтра, он очень хрупкий. Поменять по возможности его прокладку, дабы не тек и не закусить провода при установке.
В мануал надо смотреть на моменты затяжки и ничего не расколется)))) Прокладки кстати идут с некоторыми фильтрами в копмлекте (hiflo, mahle, кто-то еще может дополнит), а с некоторыми не идут.
Могут быть сложности с обгонной муфтой стартера
проблемы с обгонкой встречаются на старых 1200 и часто случаются из-за помирающего аккума. с 97 года вроде изменили конструкцию обгонки и проблемы практически ушли.
на горячем или перегретом – могут не слишком громко постукивать, это норма
цокот клапанов не норма а признак того, что пора проверить зазоры))) при этом на громко цокающих клапанах многие ездят и не парятся, но не значит, что это правильно. А вообще имеет смысл добавить, что движок сам по себе громче водянок за счет тонких стенок, ребер охлаждения и отсутствия охлаждающей водяной рубашки.
И еще я бы добавил про большой тюн потенциал без значительных вложений. Достаточно увеличить вход в воздухан, поставить нулевик, сдвинуть иглы карбюраторов вверх, поменять жиклеры и рассверлить или поменять банки на выпуске и мот получит еще более интересный характер. У меня на это ушло 800 р на жиклеры и 2000 р на нулевик, выпуск стоял уже. Желательно при этом иметь так же установленный тюн радиатор. Кстати, как ни странно, но жрать мот сильно больше не стал при замене жиклеров на 110 против 100 стока и поднятии игл на деление. В пределах полулитра на сотню, что можно скинуть на погрешность измерений и разный стиль вождения.
Ну и харлеисты тоже люди, они могут обидеться, когда их с говном мешают
